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摄影知识
DC附件不简单，加块玻璃用处大
UV镜
而在众多DC附件中，最最常用的就要数UV镜和转接环了。
按一些玩DC老鸟的说法，如果你的DC能够接UV镜的话，那就接上吧。道理很简单，那就是保护你的DC镜头，毕竟绝大多数的DC都是不能像传统光学相机FC那样自由更换换镜头。真的要是DC镜头有什么磨损的话，那时候的遗憾可不是一点点哦。其实UV镜最根本的作用是用来过滤光谱中的紫外光，在日光下以长镜拍摄远景。客观的说，对于DC，CCD对紫外线并不敏感。所以用UV镜的使用主要就是为了保护镜头。也许有朋友会说，使用UV镜或多或少会影响图片质量。其实一般情况下，这点影响不睁大眼睛仔细分辨根本看不出，如果某些特定的场合一定需要高质量的图片，可以把UV镜旋下来，拍完了再装上。配UV镜的时候需要转接环或者转接桶，这里就要牵涉到一个UV镜口径的问题了。 UV镜的口径通常有46， 49，52，55，58，62，67，72，77（单位都是mm）等，而像82，86，95，105这些规格的UV镜通常都是专业人员使用的，在市场上也不是很常见。在选择口径的时候我们需要要考虑以下两个方面——挡闪的情况和暗角的情况。一般来说，口径越是大，镜片也就越贵（46mm的除外），越容易挡闪，但同时不容易有暗角；口径越小的则恰恰相反，不容易档闪但容易有暗角，不过镜片价格便宜。如果只是普通用户的话，购买UV镜笔者觉得单层镀膜的普通产品就已经够了，多层的我们普通用户也不一定用的着，而且一擦就花，价钱也贵，这东西本来就是防护的作用，花太多钱真的意思不大。而市场上最常见的UV镜就是KENKO肯高和HOYA保谷了，一般肯高的UV镜价格都在50元以下，而保谷的价格差不多都要在65到100元左右。多层镀膜的价格一般是单层的两倍，至于超级多层镀膜镜和多层镀膜1B镜价格就要贵很多了，很少有个人用户选购。至于转接环就更便宜了，通常购买UV镜时候商家多会送一个的，只要口径选对，一般就没什么大问题了。
偏光镜和滤镜
接下来我们说说偏光镜。有一些摄影经验的朋友应该都知道，偏光镜是风光摄影中最重要的滤镜。比如在摄影过程中，我们需要使天空更加蔚蓝、使水面的反光变的柔和，我们都可以使用偏光镜。而且有时候，使用偏光镜之后可以消除物体表面的反光，使得我们所拍摄的对象色彩更加浓郁。而在密云的天气下状况下，通过使用偏光镜可以使色彩变饱和，其效果是和消除反光一样的明显，这点也是我们平日在拍摄中常用的。偏光镜的使用其实并不难，只要把它旋上镜头就可以使用了。边通过取景器看，边旋转偏光镜，直到达到自己满意的效果即可。有时候也会有一些意料之外的情况发生，比如在旋转偏光镜的时候我们看不到任何变化，造成这样的原因是因为偏光镜只在光的方向和偏光镜的轴成90度角时才起作用。如果光线直接来源于你的背后或者你正在直接拍摄光源（日出或者日落），偏光镜就没有任何作用了。但如果光线来自你的左侧或右侧，或者直接来自头顶（中午的日光，密云天气），滤镜将魔术般地去除反光、压暗蓝天并使色彩饱和。这时候如果你想得到具有专业水平的画面，就必须使用滤镜了。目前我们市面上能买到的偏光镜主要有两种——线偏和圆偏，两者效果类似，原理不同。 不过DC上的话还是应该使用圆偏的。圆偏全称叫做广角圆极偏光镜，就是很多朋友所说的CPL。对于新手而言，有一点是比较重要的，大多数偏光镜有一点偏蓝色，所以虽然所有的颜色都可以透过， 但经常会在照片上留下可察觉的蓝色印迹。 当然目前市场上已经有不少“暖调” （warm－toned）偏光镜了，这种偏光镜可以有效的去除传统偏光镜偏蓝的“弊病”，是目前最理想的产品了。因为偏光镜的生产工艺比较复杂，而且做工好坏对最后的成像影响很大，所以还是建议大家购买一些名牌产品，除了前面提到的KENKO肯高和HOYA保谷以外，像Singh-Ray，Tiffen以及大名鼎鼎的B+W都是值得信赖的品牌。 价格方面这里笔者可以给出一个肯高偏光镜的市场价格， 大家可以参考一下。（37mm125元， 46mm130元，49mm130元，52mm130元，55mm145元，58mm148元，62mm208元，67mm225元，72mm248元，77mm290元，82mm370元）
这里重点谈一谈最近比较热门的变色温滤镜。变色温滤镜顾名思义最根本的作用就是改变色温，具体分减少色温和增加色温两种。减少色温的滤镜能加强暖色，使阴雨天或者正午拍摄的照片蓝色调得到减少，人像肤色红润。所以一些朋友经常疑惑为什么自己拍出来的人像皮肤就是不如那些平面广告上的来得滋润呢，当中的玄关就在于此。而增加色温的滤镜能够有效地减少造成和黄昏散布的红黄色调，加强蓝色调。而此类变色温滤镜一般在型号的最后用A/B/C表示效果，A最弱C最强，比如82A的滤镜增加色温就要比82B来的弱一点。另外一些比如梯度渐变镜和暖调滤镜等等这里就限于篇幅不再一一介绍了。
有的朋友会抱怨，自己使用的DC没有长焦镜头，广角也不够大，拍摄起来真不爽。其实不要紧，有了增距镜和广角镜这些遗憾也就不复存在了。
增距镜有很多种其他叫法，比如望远转换镜或焦距增长器。比如一般的DC具备3倍光学变焦（相当于传统相机的35mm—105mm），而使用了2倍的增距镜（俗称增倍镜）以后，DC的最大变焦就变成6倍了（相当于传统相机210mm），从中焦变成名副其实的长焦了，够爽吧。当然你也不要以为用了增距镜什么都好，一般来说，加入增距镜后，组合镜头的光学质量肯定要比原镜头有所降低，具体表现在分辨率降低和反差减少两方面。因此无论增距镜做得多好，其光学质量肯定要比原镜头差得多，所以我们在拍摄时候尽量使用原镜头，如果实在迫不得已要使用增距镜，也要注意一般宜采用较小的光圈，以提高影像的质量。当然虽然使用增距镜对于画面质量不可避免是有点损失的，但无论如何增距镜也是一种长焦镜头代用品，而且价格要比长焦镜头便宜很多。所以对于一般的摄影爱好者来说，所损失的光学质量是并不是致命的，只要不将照片放得很大，用肉眼是几乎无法分辨出差别的。这也是增距镜具备良好市场前景的重要原因。由于很少有厂家为DC特别制作增距镜，所以我们更多的是使用光学相机上的产品。在这类产品中，因为原厂（比如佳能、尼康等）生产的增距镜数量不多、使用面不广和价格昂贵，所以我们更多的使用一些独立生产厂家和第三方提供的产品，比较著名的品牌有：Kenko肯高、Tamron腾龙、Sigma适马等。当然这类产品在数码市场还是比较少的，价格也是偏高的400元到1200元的都有，甚至更贵，所以建议那些有此类需要的朋友可以去一些专业的摄影设备市场看看。（其他地方的不太了解，上海可以去长阳路的星光和火车站的环龙看看）
而广角镜其实原理和增距镜差不多的，一般DC的广角端不够，所以要外接一个广角镜。广角镜用的比较多的是拍摄风景建筑的时候，而有时候为了进行一些夸张的艺术创作，也需要用到广角镜。而如果你使用的是尼康5000或者美能达D7I这类本身已经具备28mm广角端的DC的话，就没多少必要再配广角镜了。而像广角镜笔者还是推荐一下肯高的产品，毕竟东西不错价钱也不贵，如果你要是手头宽裕，也可以考虑一下尼康等品牌，毕竟是原厂生产的。
总结
说了那么多，想必你对DC的这些附件有所了解了。其实DC的附件还有许多，笔者不可能一一列出。不过大家需要注意的是，不是所有的附件我们在日常拍摄中都用的到，在大多数的场合下，使用DC本身就可以拍出很好的照片了，所以DC的附件并不是很普及，加上价格问题，使得只有少部分专业人士才会去配全那些附件。
DC扫盲，你还有多少不懂？
转贴“春卷”文章
之所以定DC扫盲班这个题目，是因为春卷刚得知身边几名同事居然连光圈，快门都一点儿不明白。等再调查询问一圈下来，春卷头上冷汗潺潺而下：公司里虽然DC拥有量不低，但竟鲜有人了解数码变焦和光学变焦的区别；没几人明白EVF其实并没有SLR光学取景器效果好，ISO越高画面颗粒就越粗。。。呜呼！在春卷大做特做相机评测的时候，却根本没料到其实对我们评测中熟捻的参数缩写，很多网友根本是茫然不解的。痛定思痛我立即翻箱倒柜，为大家奉献上这个“DC扫盲”专题，但愿我下次做DC知识普及调查的时候不必再拿着毛巾擦冷汗了
DC扫盲班 什么是光圈/快门优先
照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。
那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。
快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。
光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。
手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的
这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。
了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。
光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求
实用DC闪光灯操作技巧揭密
微距拍摄要减光
现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。
减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。
改变闪光的角度
很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。
主体与背景反差大时适当补光
不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。
补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值，再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景还原正常，主体也可以得到很好的表现。
慢速闪光
一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。
外闪的使用
外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。
闪光指数（GN） 是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率的大小，一般来说GN值在20～30之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离），你需要根据相机与被摄者的距离设定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为24，你距离被摄者为3米，那么你的光圈就应该设置在F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了，设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。
在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。
闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的限制不可能面面俱到，只能列举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。
奇！为什么DC微距景深效果特别好?
DC的浅景深表现不及FC，这是一个不争的事实。但是，DC的微距时浅景深效果却相当不错。下图就是用D7相机拍摄的微距照片，可以看出照片中的景深非常浅。为什么在微距摄影时，DC的浅景深效果显得与FC有得一拼呢？
在通常情况下，我们是用视觉印象一样的照片来作比较的。如下图所示，三种不同的相机所拍摄的同样场景来作比较才是合理的。很明显，在这种比较时，拍摄时的视角是保持不变的。也就是我们经常所说的35mm相机的等效焦距是一样的，而实际焦距是各不相同的
不同ISO值究竟怎么用?
ISO在传统相机上就是胶片感光速度的意思， 通常我们使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等，引申到数码相机上就相当于CCD感光速度。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。
不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样， 即ISO100胶片的速度为ISO 50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO 100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。
ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？
用不同的ISO达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。快门速度越快越有利于抓拍运动场面，包括抓拍动物、竞技类比赛，还有水滴等，甚至可以拍出水滴静止的形态，而这些都是以较高的ISO为前提的。
然而ISO越高就一定越好吗？不少朋友也许会认为是这样的。市面上买到的胶卷不都是感光度越高越贵吗？确实高的ISO可以用于需要长时间曝光的情况，那么不同ISO设定下的画面质量又怎样呢？
ISO越高照片的颗粒感越明显。对于胶卷而言，颗粒感是由于快速感光时卤化银发生化学变化聚集成团块状而形成的，数码相机则是由于CCD快速感光引起像素感光不均匀而形成噪点的。这么一来，ISO较高的设定不适用于要求品质较高的图片，尤其是人像摄影方面，以及静物拍摄，特写之类。
所以在设置ISO的时候我们要灵活使用，这也是数码相机的一个极大的优势。发挥自如了，哪怕是小小的娱乐型数码相机，相信也一定能够将性能发挥到极致，拍出出色的照片！
超广角镜头的能力
有经验的摄影家都知道，使用普通焦距的镜头，通常只能拍摄出普通的照片。美国摄影家L·布朗斯坦认为：“要能够拍摄出真正吸引观众注意力的照片的一个筒捷的方法，是正确地使用超广角镜头。”他认为，“超远摄镜头由于视角非常窄，最适用于体育运动和野外专题摄影，而超广角镜头则是一种多用镜头，它可以用在建筑摄影、抓拍、风光摄影及其他许多场合。”
美国摄影家M·巴莱和L．贾维兹曾给超广角镜头的概念规定过一个范围。他们认为：“超广角镜头是指焦距在13、20mm之间，供35mm相机使用的可以产生直线影像的镜头。鱼眼镜头由于特殊的视角原因，被摄体常被扭曲，不能形成直线的影像，所以不包括在超广角镜头的范围之内。”
超广角镜头是摄影包中最小最轻的镜头，而使用它拍摄出的作品又具有相当的魅力；因而受到摄影家们的青睐。超广角镜头有许多优点。首先，它有很宽广的视角。当被摄主体庞大而空间有限的时候，超广角镜头便可以大显身手了。例如，拍摄者站在屋角，就可以拍摄到整个屋内的景物。但须注意，宽广的拍摄角度往往会使远处的景物显得十分渺小，因而这种技巧最好是用于空间不足的地方。对于超广角镜头的这个优点，L·布朗斯坦有过一个绝妙的表述，他说：“如果在一个具有高大而集中的建筑物的城市中拍摄，你一定会喜欢用20mm的镜头。设想一下，假如你站在曼哈顿的第14街上，伸长脖子想要观赏帝国大厦的顶部，如果用50mm镜头从街对面拍摄，恐怕连大厦的一半都拍不下。但如果用20mm镜头，就能把从花岗岩大厅到楼顶尖塔的整座大厦尽收镜中。然而，必须明白，由于会聚线的作用，整个大厦会变得看上去好像是向后倒去。这种效果是能从取景框中看到的。”
由于超广角镜头的有效光圈小，能在任何光圈值上得到大的景深范围。’超广角镜头能够向近距离的物体对焦（其最近对焦距离可近至距胶片表面20、25cm），因此，拍摄时有利于强调被摄主体。
使用超广角镜头拍照，即使相机的位置有较大的改变，远处背景改变也不会很大，因此，拍摄时有助于选择前景，只要相机位置稍有移动，前景的内容就会大不相同。
对于有规则的几何形状的物体，用超广角镜头拍摄能使影像变形，并在远处会聚，产生有趣的效果。此外，超广角镜头能明显地强调透视效果，它能加强物体近大远小的效果，把焦点集中在能够引导视线进入照片中的被摄主体上。
M。巴莱和l·贾维兹总结了巧用超广角镜头的一些方法，使用这些方法能够得到高质量的照片，但却能避免超广角镜头通常给人带来的某种不适感觉。
1。利用畸变作用 人们对于超广角镜头的偏爱或担忧，最主要的原因就是它会产生的畸变作用。不论景物是否是直线的，它那种“延伸”空间的强烈的视觉印象，有时是很难控制的。然而，只要善于正确利用，大部分观众对这种视觉效果是能够接受的。贾维兹曾利用超广角镜头的这种畸变作用，用18mm镜头拍摄塑料动物玩具，夸张了玩具的形象。他采用柯达克罗姆64彩色反转片；并有意曝光不足，以使色彩更加鲜艳，使玩具更为诱人。
2。扩展空间 在拍摄建筑物内景照片时，超广角镜头的特性可以得到充分发挥。但须注意，在拍摄较狭窄的室内的全景照片时，要保持相机的水平，以尽量减少画面的畸变。因此，即使光线较充足，也要使用三脚架。
如果加用闪光灯的话，要注意保证灯光能覆盖住镜头所能包涵的所有景物，避免出现暗角。如果天花板或四壁是白色的，可用反射闪光照明。如果室内是全暗的，则可用单灯作多次曝光。在相机后面加一只灯有助于增大灯光的覆盖面积。用多灯闪光在有3只闪光灯的情况下特别有效。
3。拍摄动体 超广角镜头强烈的立体效果为拍摄动体提供了有力的技术 手段。它能减弱中远景中物体的动态，却同时大大夸张了近景中物体的动态。拍摄时能有意识地考虑到这一点，会使照片产生强烈的动感。
4．拍摄远景风光 用超广角镜头拍摄远景风光，具有视野开阔的感觉．但拍摄时须注意准确配光和防止眩光。由于有大面积的天空，靠单镜头反光相机的内测光来 测量曝光，势必造成严重曝光不足。对于超广角镜头来说。最理想的测光工具是一个手持的入射式测光表，因为它可以不受景物中差别较大的反射光的影响。如果用的是自动曝光相机，则需要用曝光补偿装置来调整曝光。
如使用遮光罩，只要非常小心地选择相机的角度，也能避开眩光。有时还可加用偏振镜以保持天空的反差层次。提高拍摄位置，使相机保持一定的俯角，往往可以消除眩光。也可以将太阳或其他会产生眩光的光源安排在取景框的边缘部位，利用镜头本身的衰变，以减弱眩’光，也可以用手遮住太阳，并使用三脚架或较高的快门速度以避免相机晃动。在消除眩光较为困难的情况下，可考虑在构图中创造性地利用眩光。使用超广角镜头拍摄风光，还会出现前景或背景的较为明显的变形。此时，可用调整相机的角度和位置来解决。另一个需要引起注意的是，超广角镜头巨大的景深范围，往往会使每一个分散的景物都同样清晰，而这并不一定是我们所期望的效果。在这种情况下，认真地选择相机的位置和尽量开大光圈，便能避免这种现象。
5．使建筑物产生夺张的效果 用超广角镜头拍摄建筑物，能产生戏剧性的效果。明显的变形使静止的建筑物带有运动的气氛，造成了夸张的效果。
平时站在地上仰望高耸的建筑物，由于屋顶远离地面，建筑物的四边看上去好像很自然地会聚在一起，然而，在视觉上我们还是知道建筑物的外墙是平行的。如果把相机倾斜，建筑物的墙壁便会产生会聚，因此，用超广角镜头拍摄建筑物时，只有把相机垂直，才能拍出较好的效果；或者索性把相机尽量倾斜，少许的倾斜往往会造成一种拍摄失败的误解，而大幅度的倾斜反而会获得一种夸张的效果。
此外，亮度较低的建筑物会给曝光带来困难。一般来说，景物静止不动的话，手持相机用l／15秒或更慢的速度曝光，也是有可能的。由于超广角镜头对影像有缩小的作用，能使因相机的振动而产生的影像模糊减到最小限度。这一特点，允许摄影者使用慢速胶片和小光圈进行拍摄。
有效地使用广角镜头的建议
美国著名的新闻摄影家汤尼·斯比纳在最近出版的《新闻摄影采访任务》一书中谈到广角镜头时指出：“我认为，如何有效地使用好广角镜头并不容易。当一位摄影者使用广角镜头时，我能马上判断出他是否是一位非常出色的摄影者。因为使用这种镜头比使用其他种类镜头更难拍摄出优秀作品。如果能够非常好地掌握这种镜头，就能拍出优秀照片，你将成为一个优秀的摄影记者。许多摄影记者往往以一种漫不经心的态度使用这种镜头，他们实际是在尚无初步使用经验的情况下就企图超越。在拍摄成组图片报道时，不应只会使用广角镜头和长焦镜头，而不会使用这两种镜头之间的各种镜头。要有节制地使用广角镜头，并用35mm至300mm之间的镜头作为补充。应在提高照片质量的前提下使用广角镜头，充分发挥广角镜头的性能，使它成为一只具有通用性的镜头。广角镜头的景深特别大，就是说，画面中的大部分物体都能拍摄清楚，这对我们在光线较暗的情况下拍摄照片十分有利。35mm广角所以特别受人青睐，因为它所拍摄的照片变形较少，15mm或20mm超广角镜头，则有较明。显的变形现象，因此不适合拍摄新闻照片。
斯比纳积三十多年的摄影采访经验，曾八次采访英国总统就职典礼，四次采访罗马梵蒂冈教皇选举。 他的照片曾获450枚奖牌、 奖状（其中包括著名的普利策新闻摄影奖）。他告诫摄影爱好者：“不要以为只要用上了广角镜头就能理所当然地拍出好照片。对摄影者来说，拍摄之前首先应该经常考虑在什么场合使用什么镜头。我是非常有节制地使用广角镜头的，常以其他各种镜头作为补充。鱼眼镜头只
在特殊情况下才使用。使用广角镜头，一定要事先考虑成熟，并从它的概念上加以理解，认为使用它可使照片具有更完美的创造性和想象力，就能使你接受新的挑战，从而提高你的照片的质量。”
在今天的新闻摄影报道中，记者们确实越来越喜欢使用广角镜头了。因为在他们争先恐后地围住采访对象时， 有时也只能用广角镜头。 在不能接近被摄主体时，记者们常常高举相机，使用20mm或24mm镜头从头顶拍照，经过放大剪裁也可以得到有用的照片。使用广角镜头的边沿偷拍，也是一个不打扰被拍对象的好办法，因为至少在目前，许多人还认为只有面对镜头时才会被摄入照片中。
有人认为24mm广角镜头是新闻报道的最佳镜头的另一个原因，是它的景深极大，可以同时记录人物与环境气氛。但须记住，即使是广角镜头，景深也总是有限的，因此，学会使用超焦距拍摄法，比依靠景深有更多的优越性。
人们常说，广角镜头造成夸张的透视效果，远摄镜头则缩短被摄体的平面。英国摄影家罗恩·斯皮尔曼认为，透视效果只同被摄体与镜头的距离有关，并不涉及到焦距，只是因为广角镜头经常用于透视非常明显的狭隘场面，远摄镜头主要是从远距离拍摄，才造成了夸张的印象。他说：“如果你分别用广角镜头和远摄镜头从问一距离拍摄，那么透视效果将是一样的。”
对于上述观点，英国摄影家G．L．韦克菲尔德曾通过55mm标准镜头与广角镜头的对比来证明过。他用两种镜头在同一视点各拍一张照片，用广角镜头拍的较大视点的照片，显然与另一张大不相同。初看之下，似乎两张照片的透视不一样，然而实际这是一种错觉。
如果把广角镜头拍摄的负片的一部分，放大到同标准镜头拍摄的负片放大的照片尺寸相同，两者透视的一致性就一目了然了（如图6—1所示）。知道了这一点，在以后的实践中，我们便可以放心地使用广角镜头而不必担心会出现透视的改变。·
关于近距离摄影的问题， 韦克菲尔德指出：“广角镜头往往可以在很近的距离 上调焦。例如，24mm平面算起的，实际上如的最近调焦点可近至250mm。由于这一距离是由胶片头前表面算起，远不足200mm。在这一距离内物距与像 距之比约为8：1，这与55mm镜头在最近调焦距离上 获得的物距与像距之比大致相同。”因此，韦克菲尔 德认为，“如果不用接圈或皮腔，要把物体的影像拍 得大一些，使用广角镜头并没有什么优越性。此外，由于使用广角镜头，镜头与被摄体的距离太近而很 有可能使摄影师或相机的影子落在被摄体上面。”这 是必须引起注意的。
斯皮尔曼认为，使用广角镜头时，靠近被摄体 时用聚焦屏对焦非常容易，在远距离拍摄时就比较 困难。但如果我们把广角镜头当标准镜头用，就不 会遇到问题。对于近摄，靠聚焦屏对焦就像使用普 通标准镜头在较远的距离拍摄一样方便。在较远的 距离拍摄，景深往往是很大的，因此，只要靠调整 距离标尺就能很容易地取得清晰影像——判断上的 错误可能要比一面观看聚焦屏一面调焦小得多。使用广角镜头拍摄建筑物等，必须使相机保持纵向的绝对水平，否则近视点会造成剧烈的透视变 化，在照片上使垂直线产生严重的会聚现象。在取 景器上这种情况往往并不一定看得出来，只有当负 片放大后或幻灯片投影出来时，这个缺点才较为明 显。
实际上，照片上出现线条会聚现象并不是歪曲原 景物，而是一种自然的透视效果。它之所以被看成 歪曲，是因为人们知道一个楼房的垂直线不会会聚，并希望在不合适的视点拍的照片上看到垂直线都是平行的。然而，适当的会聚现象反而使照片显得真实c这里有一个很好的例子，在柯达陈列室中悬挂着一幅赫梅尔的柯达大楼的片，看起来好像顶部比底部还宽一些，用尺子量一量照片，结果证明顶部和底部的宽度正好相同，这就说明稍微有点会聚比完全没有会聚看起来反而更真实。
用广角镜头拍摄垂直物体， 如出现严重的会聚现象， 则会破坏画面。一组全都指向同一点的树（为了把树顶摄入画面，不得己把相机高仰，就会出现这种情况），看上去很不自然。L·布朗斯坦提出的解决办法是：找一个较高的地方，使拍摄者能在接近被摄体中部的高度上拍摄。另一种办法是向后退，使拍摄者能在不用抬高相机视角的情况下把整个景物收入画面。为了避免水平线条的会聚，就得使相机的背部，也就是底片的平面与被摄体各条垂线构成的平面平行。
此外，还可以使用一种能控制透视’的广角镜头，它能配合带皮腔的专业相机起到提升和横向移动镜头板的作用。用这种镜头拍摄，你可把照相机置于同建筑物平行的位置上，而且提升了的镜头能把大楼或树木的顶部更多地摄入画面。
使用上述拍摄技巧和运用控制透视的镜头，还能减轻广角镜头摄影的一个常见问题：前景部位显得很空旷。当然，对付使用广角镜头中垂直线严重会聚的一个更容易的方法是，在放大照片时对会聚的垂直线进行一些校正。韦克菲尔德提出：“如果放大机托纸板上的影像表现出从地面拍摄的楼房上有会聚的垂直线，此时应把放大屉子加以倾斜，使相纸上的大楼底部更靠近镜头一些。其效果可以直观地加以判断，而且放大屉子的倾斜度可通过放在屉子底下的书本的厚度来控制。”
可能有人会认为，这样做会造成照片上部和下部清晰度的损失，如果影像是按中央部分调焦的话。但韦克菲尔德指出：“对于任何较大倍率的放大来说，例如5倍或更大，焦深都会大得允许相纸作可观的倾斜而不致严重地损失清晰度， 甚至连镜头也不用收到最小光圈。如果影像的模糊圈不超过0．01英寸，一个2英寸的镜 头与相纸的距离是18英寸，这时，相纸平面的容限为士0．7英寸。这意味着相纸的后边与前边的高低差别可达1．4英寸而看不出清晰度的损失。当然，影像应当按顶部与底部之间的地方调焦。如果光圈收得更小，则可允许更大的倾斜。”
法国摄影家J．L·西耶夫认为，在广告摄影中，当被摄场景戏剧性较差时，可以利用广角镜头来突出商品，使它更为诱人。譬如一盘牡坜，用18mm镜头可以摄入养殖场的风光。当然，也完全可以用50mm标准镜头拍成的照片去拼接，但广角镜头会使前景到无限远全部清晰，能避免商品与联想之间的割裂感觉。
西耶夫通过运用广角透视、变形、节奏感使普通的风光显示出很大的魅力，生动地表现出于早地区沙漠的起伏。拍摄远景和山峦，你会感到那些形状奇异的云彩是在朝你扑来。用广角镜头在头项或脚跟的高度拍摄风光，能造成身历其境的感觉或奇妙的贴近效果。只，要稍微改变一下广角镜头的视点，画面上的主体就会完全改观。
使用广角镜头时，应注意避免它的短处。例如，由于广角镜头的视角很广，就容易摄入并不想要的景物。而且由于景物在取景器中被缩小了，因而拍摄时往往不易觉察。此外，使用这种镜头时，应尽量使自己靠近被摄体，否则的话，被摄体就会显得很小，浪费了画面空间。在广角镜头上加滤光镜时要谨慎。由于视角太大，滤光镜会使画面的四角处出现模糊和变暗。有时即使不用滤光镜，用超广角镜头拍摄的影像，也可能会出现色调从画面中央至边缘逐渐明显地变深。这是因为用超广角镜头拍摄时，进入镜头的光线到达胶片边缘的距离，比到达中央部位的距离要大得多。但也有人认为，恰当的使用滤光镜，能为超广角镜头拍摄的作品增添独特的情调。黑白胶片使用的滤光镜，如橙色和红色系列，能给作品造成一种奇异的超现实主义的气氛。这一效果，在使用彩色胶片时更加明显。但须考虑使用多级曝光的方法，以保证获得正确的曝光。
宠物拍照小窍门
沙沙小师妹
要为宠物拍出漂亮的照片，关键是要抓住它们的个性。当你发现这些可爱的小动物在做某种不同寻常或是非常有趣的动作时，可以随时进行抓拍。例如，小猫或小狗悠闲地躺在它们所喜爱的垫子上打瞌睡时的憨态，就要比它们被强制摆出来的姿态更打动人。拍摄特写照片时别忘了使用近景镜头，因为要是你的镜头本身离宠物过近，它们肯定不会像模特或大明星似的摆好pose等着你来拍照。
拍摄深色毛发的宠物难度比较大，所以在为它们拍照时你一定要注意让拍摄背景显得明亮一些。另外，拍摄宠物与拍摄其他物体一样应该注意影子的位置，用闪光灯时注意不要让宠物出现“红眼”。在较亮的地方拍摄可以不用闪光灯，如果必须使用闪光灯则不要让宠物的眼睛直视镜头，这样就可以避免“红眼”现象。
在为几只幼犬或幼猫拍摄“集体照”时，最好把它们放在一个篮子里，让它们相互偎依着，这样就可以方便地调节拍摄距离。如果你想让宠物眼睛对准镜头，可以轻轻地呼唤它们的名字或者用一个发声的玩具来吸引它们的目光。为了拍摄出理想的照片，你不仅要准备充足的胶卷，更要准备足够的耐心，因为你所欣赏到的所有专业动物照片都是摄影师们花费了大量的精力和时间后才拍摄到的。
拍摄儿童与宠物一起玩耍的照片时，要注意让人和动物处于同一个水平面。如果你的宠物体形较大，可以让它趴在孩子的旁边，以获得理想的构图。
再跟一篇文章
大浪淘沙
给你的猫咪宝贝留影
目前，家庭中饲养的宠物日益增多，有猫、狗、金鱼、小鸟、白兔等，作为家庭的一员，形影不离，增添了许多生活情趣，拍摄好它们的照片，也是一种乐趣。
拍摄家庭宠物，首先要了解它们的生活心性，抓住它们特殊的神态特点进行拍摄，并配以适合的道具，安排好比较优雅的干净的环境，耐心等待，引其神态，顺其自然，才能拍出生动有趣的画面。
拍摄工具也很重要，近距离拍摄，可以用标准镜头。但有些动物，只能长距离拍摄，就需要配备中焦距、长焦距镜头，甚至超长焦距镜头，或者使用变焦镜头，能够根据动作的动作进行推拉，就更方便了。在使用变焦距镜头时，因重量大一般都要固定在三角架上，以防止拍摄时抖动。快门速度也要高一些。
拍摄家庭饲养小动物，应该结合环境，表现出它们驯服善良、无拘无束、俨然家庭一员的样子。要仔细观察，等待时机．进行拍摄。
如拍摄小狗、小猫，要抓住它们活泼可爱，驯服温顺，神态可笑的特点进行拍摄。还要注意它们的皮毛颜色，选择适合的背景来衬托，不要被杂乱无章的背景所掩盖，如拍摄全黑或深色的动物，应选择明亮的背景，拍摄全白和淡色的动物，应选择深暗色的背景，这样才能突出主体动物的毛色。此外还可以配以适当的道具，如玩球和爬梯等，表现出它们的顽皮神态。也可以结合一些表演项目和一起玩耍的儿童或大人来拍，表现出与家庭成员和谐的环境。
家庭饲养鱼类的拍摄，最好使用长方形的玻璃鱼缸，拍摄时可在鱼缸内再插上一块玻璃，将鱼赶到前面来拍摄，就可以拍到金色游动的场面。如果玻璃负缸表面产生反光或映出照相机的影子时，可在鱼缸两侧略加选挡就可避免。如果采用俯拍手法，可以用一个大号的浅盘或白色脸盆，将鱼放在浅水内，由上方进行俯拍，也能得到很好的效果。
拍摄鱼类可以在上方或两侧使用照明光源，金鱼，热带鱼在灯光的照射下，将显得更加美丽动人。
鸟类拍摄比动物拍摄更为困难，因为鸟很怕人，人一接近就会飞跳，很难在近距离内拍摄。有条件时可以使用变焦镜头。人距离远一些，或者隐藏起来只露出照相机镜头，把照相机装在三角架上耐心的等待，或者在一定范围内撤下一些鸟爱吃的饲料，当鸟来吃食时，抓住适当时机进行拍摄，拍鸟落地、飞翔，和鸟在枝上歌唱的镜头。
初学摄影---测光篇
山水
摄影是一种奇妙的体验，在人生旅程，每个不可重复的一瞬，我们都可以用照相机把它永远定格，使这一瞬间成为可以长久保存和分享美好记忆。
在自动相机出现之前，摄影往往被看成是一种专业的技术，而学习这种技术的过程又是那么地枯燥和困难。随着摄影器材技术的发展，自动相机的发展和普及给人们带来了极大的方便，拍摄技术不再是摄影爱好者的门槛。
但是，对于初学者来说，即使拥有了自动相机，面对在珣丽的风景、美好的瞬间，拍摄出来的却常常是平淡无奇甚至是失败的照片。为什么？
一张成功的照片，并不仅靠娴熟拍摄技术获得，还需要关注对外在内在表现的构思和构图取景。但掌握必要的拍摄技术，绝对是获得满意照片的基础。本文针对测光这一关键的基本知识，力图用浅显的文字和图例来阐述，希望能给初学摄影者有益的帮助是我提笔的原因。
为什么要测光？
测光，是计测合适曝光的过程。只有通过测光获得正确曝光，才能得到令人满意的照片。
首先我们要明白和测光相关的3个概念。
曝光：是胶卷或者数码感光部件（CCD等）接受从镜头进光来形成影像。我们在照相的时候，如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；反之，照片较黑暗，无法真实反映景物的色泽，就是曝光不足。
正确曝光：什么是“正确曝光”？正确曝光是相对的，在同样的光照条件下，物体的浅色部分和深色部分的反光度不同，要用胶片（或CCD等电子感光器件）正确的表现出物体，针对浅色和深色部分的曝光量也是不一致的。也就是说，在同一拍摄取景范围内，只要物体反光度不用，必然有部分曝光不足或曝光过度。所以在这样情况下，只要我们想要表现的主体曝光正确，这张照片就可以说是曝光正确。
现在的相机基本上都有自动测光功能，在大多数情况下都能让我们拍摄到曝光合适的照片。但在某些情况下，也会出现曝光让人不满意的片子。往往是我们人眼能够看到的景物，拍出照片后，差距会非常大。这是什么原因呢？
感光宽容度：我们还要了解一个概念：感光宽容度。从最明亮到最黑暗，假设人眼能够看到以下范围（见图1），那么胶片（或CCD等电子感光器件）所能表现的远比人眼看到的范围小的多，而这个有限的范围就是感光宽容度。了解这个概念之后，我们就不难了解，为什么在逆光的条件下，人眼能看清背光的建筑物（暗）以及耀眼的天空云彩（明）。而一旦拍摄出来，要么就是云彩颜色绚烂而建筑物变成了黑糊糊的剪影，要么就是建筑物色彩细节清楚而原本美丽的云彩却成了白色的一片。
图1、感光宽容度
图2、因为明暗反差过大，云层曝光正确的同时，建筑严重曝光不足，色彩细节全无，成了黑色的剪影。（但这正是这张图片想要表现的效果，所以尽管建筑严重曝光不足，这张图片仍然可以说是“曝光正确”的片子。利用了“感光宽容度”原理，正确的曝光云层，而让建筑成为剪影，使片子有一种神秘而又威严的感觉）如果需要将建筑色彩细节能够表现出来，那么天空就会全白的一片。
可见，合理利用曝光，能够创造出不同感觉的照片。
测光模式：了解前面“曝光”、“正确曝光”、“感光宽容度”之后，让我们来了解相机的测光模式。现在地单反相机和数码相机基本上都有以下3种测光模式：
1、平均测光：对整个取景区平均计算测光值。
这是一般相机默认的基本测光模式，使用率最为普遍。在取景范围内光线比较均匀，明暗反差不大的情况下，几乎都能让你得到一张满意的照片。
2、中央平均测光：对取景范围中的10－30％计算测光值。
当需要表现的主体在取景范围中间部分，而环境明暗与主体有较大的差别时，选择中央平均测光，仅对中央大部分区域测光，能使主体的曝光较为准确。
3、点测光：又称重点测光，是对取景范围中的1％－5％区域内测光。
点测光模式用的极少，也不易掌握。但在某些情况下，点测光却能发挥出重要的作用。了解在何种情况下应该使用点测光，并能正确使用点测光，一方面可使主体曝光精确，另一方面利用“感光宽容度”来创造出现实中无法看到的奇妙图片。
运用点测光：以下，将对如何用好点测光模式进行图例说明。
点测光模式适用的情况：点测光方式在取景内光线分布不均而且反差很大的
情况下适用。这种情况如果不用点测光，可能会造成需要表现的主体曝光不正确，太亮至白或者是太暗没有细节。
曝光锁定：在使用点测光模式前，需要了解曝光锁定的使用。相机点测光的测光点在取景区的中心。使用点测光的时候，需要把取景区中心点（点测光的测光点）对准需要表现的主体来测光。如果在你想要表现的取景中，表现主体并不在中心点，可以先用点测光的测光点对准表现主体进行测光，并使用相机的曝光锁定功能锁定对主体测光的数据，最后根据自己的想法，重新构图，对焦后按下快门。大多数相机的曝光锁定都有专门的按钮，能够使我们得以轻松的在曝光锁定后重新考虑构图。但也有一些相机曝光锁定和对焦都是通过半按快门实现，假如测光点和对焦点并不一致，例如图2的测光点是太阳边的云彩，而对焦点是建筑物，就需要先对云彩点测光后曝光锁定，然后重新构图对建筑物对焦。有些相机不能提供单独的曝光锁定和对焦锁定，也可以先对主体点测光后记下曝光数据，然后把相机的拍摄模式设置为M档，按点测光的数据设定曝光数据，然后进行构图和对焦。
图3、从取景环境看，需要表现的主体荷花较亮，而荷叶等较暗，且茎杆参差影响构图。如果按照平均测光，那么平均测光值就会偏向较暗环境的光线强度，拍摄得到的结果是花叶、池塘曝光正确，而我们要表现的主体荷花确是惨白一片（曝光过度）。
拍摄这张片子的时候，因为荷花反光较多，荷叶和池塘反光少，利用相机的点测光功能，对主体荷花花瓣进行点测，就能对荷花正确曝光，突出荷花色彩好细节佳，而池塘曝光不足，黑暗掩盖了层次的茎杆，更好的强调了主体荷花。
图4、这是一部置于屋内的自行车。大概是下午的时候，屋里没有开灯，阳光从门外照进来。在取景范围中，光线分布极不均匀，反差比较大（肉眼能够清楚的看到自行车轮胎和车后面的背景）。
拍摄的时候，点测亮部的钥匙，锁定曝光后，重新构图。因为前面的反光比较强，导致背景几乎纯黑一片，使画面相当地简洁，突出自行车局部的线条和弧度。事实上，这也是摄影的魅力所在。它反映的虽说是真实，但由于胶片（或CCD等）感光宽容度太窄，又与真实看到的不一样。可以说，如果不是用相机拍摄，肉眼是看不到这样的效果的。
通过对感光宽容度的了解，预测拍摄的效果，利用点测光，从而在杂乱、平凡的景物中，提炼出这张有意思的片子。
图5、拍摄人物的时候也要注意测光，人像摄影最重要通常就是表现人的脸庞。
这张图片利用自然光，拍摄时对面部进行点测光，使面部正确曝光，周边环境、衣物由于曝光不足变得黑暗。画面简洁人物突出，类似影室里用背景布的感觉。如果平均测光，就会造成周边环境清晰，人脸过曝显得惨白。
阅读本文，将能帮助初学摄影者：
1、了解和测光相关的曝光、正确曝光、感光宽容度、曝光锁定等知识；
2、利用“点测光”方式，得到精确的主体曝光。
通过对以上基础知识到了解和掌握，再经历实际的尝试和经验积累，相信初学摄影的朋友也能够拍摄出令人满意和惊喜的照片。
初学摄影常见失误18例
很多知识我们现在暂时没条件去实践，但是我们应该了解，摄影是一门综合的艺术
作者：何永翔
来源：《人民摄影》
在摄影实践中，经验不足的初学者，常会出现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出，并简要分析失误原因，提出防止方法，供初学者参考。
1、用广角镜头拍出的照片四角发黑
主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。
2、画面影调模糊
在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。
3、主体人物模糊，背景清晰可辨
有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。
4、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊
凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4－8为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。
5、胶卷没有曝光
主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。
6、照片四角有黑影
主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。
7、影调死白或晦黑，缺乏影纹层次
无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18％的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5－2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5－2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18％的中灰色调处理。
8、用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足
原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70％，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。
9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影
这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。
10、人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑
一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大1－2级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。
11、团体合影，周边人物残缺
这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95％左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。
12、照片有划痕
如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。
13、整幅照片影调偏蓝
一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000－12000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。
14、整幅照片影调偏橙红
以下3种情况都可能使照片影调偏红。（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜；（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。
15、用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重
机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。
16、使用闪光灯，人像眼球血红
红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。
17、拍摄的电视画面上有快门条纹
我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。
18、雪景影调灰暗，白雪不白
这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18％反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝1－2级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加1－2级曝光量（开大1－2档光圈或降低1－2档快门速度）进行补偿。
传神的人像摄影技巧
人像的造型：
如果你在日落之后不久的黄昏拍摄城市景色，那么浅色的天空将成为灯火通明建筑物的漂亮背景。漆黑的天空可以为夜间照片增添戏剧性，但需要等较长的时间。
用照相机面对面地与人们交流，记录他们的喜怒哀乐，恐怕是摄影题材最生动有趣又变化多姿的一个方面。
我们在拍摄人像时，不管他的动作、神态是否自然真切，照相机镜头捕捉的总是某一瞬间的人物形象，包括脸部的神态、身体的造型以及与周围环境的默契。离开了人物形象的塑造，进入人的心灵也就成了一句空话。
从人像摄影的造型分类来说，头像最宜于表达人物的表情，半身人像最宜于表现人物的性格和姿态，而全身人像的最大优点是能让人物与周围的环境构成有机的联系，便于营造画面的情调与气氛。
我们先来看脸部的造型。脸部的基本角度，从水平面上看，一般可以分为正面、四分之三侧面和正侧面三种。
正面像如同一张证件照，表情容易显得呆板，但是正面像很容易描绘那双沟通心灵的眼睛，如果被摄者有一张椭圆形匀称的脸，正面像也能获得满意的造型效果。
如果让脸往左或右侧一些，让另一面的耳朵刚好看不到，就是摄影中最常拍摄的四分之三侧面。这时既能比较全面地表现一个人的脸部形象，又会因脸部的变化而显得较为生动。由于受发型和其他因素的影响，向左还是向右转，对造型效果也会产生影响。
侧面肖像有一种戏剧性效果，由于人们平时看不到自己的侧面，所以会对自己的侧面像感到新奇，也容易感到失望。特别是一般人的侧面像并不太美，选择时就应该慎重。
除了水平面上的转动之外，人脸俯仰的角度变化也很有讲究。头部稍微俯低些，适合于脸型比较胖的人，使脸型变得瘦削些，也容易产生柔和谨慎的造型效果。如果头部稍为仰高些，适合于脸型比较瘦的人，使脸部变得胖些，同时能表现一种高傲感，并给人以坚强自信的印象。
接下来看看身体的姿势安排。记住一个有用的原则：头部和身体不要形成一条直线，也就是当身体正面对着镜头时，头部应稍微向左或右转一些；而当双眼正视镜头时，应让双肩转动一定的角度，或是让双肩上下倾斜些，这样会使画面更富有动感。比如拍摄坐着的半身像，不妨让人物侧坐呈45°或90°，然后让上身转向镜头，通过扭动产生理想的曲线。全身的人像也应该避免下面的站立姿势，同时对两条腿的重心支撑也要有所侧重。
在人物的姿势中千万不要忽略了手的安排，手的变化丰富多样，它既可以强化人物的神情，也可以起到装饰画面的作用。在以脸部为主的肖像中，手可以放在脸的一侧，或轻托，或斜倚，但与脸部的接触不要太用力，以避免脸部变形。在半身和全身像中，可以将双手抱在胸前，或以手抚过头发，或者轻抵下颚，也可以拿些小道具，以活泼画面。常言道，“手之善于表达感情，仅次于脸”，可以作为拍摄时的参考。
人像的用光：
除了形体造型，用光也是人像摄影中的一个重要因素。比起风光摄影，人像摄影的用光更为自由，因为自然光的变化只有等待才可能得到，而人是可以走动的，不同的角度可以营造不同的光线造型效果，更何况室内的灯光人像还可以调动各种光源，创造出变幻莫测的我影效果。
如果从光的照射方向来看，正面光是人像摄影中用得比较多的一种光线。尽管下面光比较平，很难表现立体感，但正面光对色彩的还原比较有利，特别适于表现女性皮肤的光洁。正面的光照不仅使肤色显得洁白细腻，而且使瘦削的脸庞显得较为丰满。有经验的摄影师在运用正面光拍摄女性肖像时，常将主灯的位置放高一点，使人物的眉骨和鼻子底下产生小的投影，既利用正面光掩饰了人脸的皮肤瑕疵，也因投影产生了有效的立体感，这种被称为蝶形布光的方法在女性摄影中非常流行。但在实际拍摄中应注意一点，蝶形布光法不适合脸庞太瘦或是颧骨太高的女性，否则容易使人脸变得更瘦。
45°的前侧光在人像摄影中用得很广泛，它既有一定的照明面积，也使脸部有了凹凸的立体感，影调层次、线条轮廓等都更为丰富。如果脸部呈四分之三的侧面，光线从另一面射来，照亮了四分之一脸的全部和四分之三脸的局部，这种用光就是典型的伦伯朗用光法。这种光线，加上深色的背景，会使人物熠熠生辉。伦伯朗用光法较多地用于男性形象，表现一种刚毅有力的气质。
人像摄影还经常运用逆光将人物与背景分离。强烈的逆光可以将人物的脸部和变化经多姿的发型勾苗出手动的轮廓线，将人物推到观众的面前。逆光作为主光使用时，人脸往往比较暗，需要另外补光，但补光不要太强，以免冲淡了逆光效果。
拍摄家庭室内人像，可以自己动手准备一些简单的照明设备，比如找几个灯架，装上300瓦—500瓦的灯泡，加上反光罩，就能在室内营造各种光照的气氛，拍出较理想的人像照片。由于这些灯光的亮度不是很高，因此在拍摄时最好用三脚架把照相机支稳了。另外，在这种灯光条件下用彩色胶卷拍摄，由于色温关系，颜色会偏黄、偏红。最理想的光源当然是同步闪光灯了，只是价格比较高。
在室外拍摄人像，上午9—10时和下午3—4时是最理想的时机，人物可以转动身体或脸部，获得理想的光照效果。
除了光照角度，还要注意摄影用光的质感，也就是直射光和散射光的区别。摄影室中的聚光灯和室外强烈的阳光都是直射光，这种光线的造型质感充满了力度，特别适合拍摄男性和老人，并通过逆光和侧逆光形成厚重的造型效果。而加了柔光罩、反光伞的影室灯以多云天气的室外自然光就是一种散射光，它的造型质感柔和细腻，层次丰富，特别适合拍摄女性和儿童。我们可以根据这些特点使人像摄影获得最佳的光照效果。
人像的传神：
拍好人像照片既要掌握摄影技术，还要懂得被摄者的心理，通过捕捉人物姿态与表情充分表现他们的个性。我们镜头中的人物，大都不是专业演员，不少人一至镜头前，就会紧张得手足无措，如果不加以有效的引导，就可以有得到一张呆板造作或千人一面的人像照片。
要使被摄者去掉拘谨的神色，关键是要分散他的注意力，使他忘记自己是在拍照，这样才有真情流露的可能。比如要消除人物不安的情绪，应该多加鼓励，增强他的自信心；如果他的姿态与表情不到位，也不要急于纠正，应在不断鼓励的过程中逐步加以引导，哪怕浪费几张胶卷也是值得的。在引导的过程中，有时还可以找一些共同的话题一起闲聊，当他精神放松、神情专注时，最佳的拍摄时机也就到了，因为专注的眼神是最真实的，没有虚伪和陌生。
在捕捉人物的神情时，常常牵涉到嘴部的表现力，也就是笑与不笑的问题。如果在拍摄时一味地要求被摄者“笑一笑，再笑一笑”，其结果往往使人物失去了个性。我们不排斥所有的笑，但作为肖像，们应该追求的是常态的美，笑与不笑之间，对任何人来说都是奥妙的，只要放松自然，真情流露，笑与不笑就都是次要的了。
身体的姿态造型也与神情表现密切相关，首先要求人体姿态尽可能放松，接着可以进一步引导。比如当人物坐着，身体微微前倾时，往往会给人亲切随和的感觉，这果可以诱导他露出轻松的微笑；反之，当人物微微后仰时，通常给人以高傲的印象，这时不妨让他明白自己所处的角以，增强他的自信心，高傲的表情就会自然流露。
真情流露在于引导，而最后的居功在于捕捉。记住加拿大著名人像摄影家卡希的这段话：“人物内在的思想、精神和灵魂，有时会在一瞬间通过他的眼睛、双手和体态表现出来——这就是需要紧紧抓住的、稍纵即逝的最重要的瞬间。
风景摄影
风景摄影的特点
1 题材广 我国幅员辽阔，风景摄影的题 材十分广泛。名山大川的壮丽景色，工业基地的蓬勃景象，农村田野的诱人风光，城镇建设的崭新面貌，少数民族的风土人情等等，为风景摄影提供了取之不尽的丰富素材。
2 意境深 风景照片擅长以景抒情，它通过对自然景色的生动描绘，来表达或寄托人的思想感情。因此，风景照片一般都具有很深的意境，能引起人们的深刻联想。
一个有经验的摄影者，总是善于寻找自然景色中最富有诗情画意的形象，并用摄影艺术技巧把它们表现在画面上。因此一幅好的风景照片，并不只是单纯地表现自然外貌，也不只是单纯地追求形式上的美，色彩上的艳，而应具有深刻的主题 。
3 画面美 大自然的美，经过拍摄者的艺术构思，技术加工，便成为画面优美的风景照片。画面的美，是直接为照片内容服务的。为了深刻表现照片的主题，在取景时，对与表现主题无关的景物，就不要纳入画面的构图中。因为，如果只注意形式上的装饰，往往会降低照片的感染力。
4 色彩鲜 自然界各种景物的色彩极为丰富，当这些景物被记录在彩色感光片上时，就使得风景照片的色彩格外丰富，鲜艳。即使记录在黑的感光片上，画面景物 的层次也十分丰富。这是风景摄影区别于其他摄影的又一个特点。
二、风景摄影的一般要求
1 主题要鲜明 在拍摄风景照片之前，一定要有明确的拍摄意图，照片的主题和表现内容，心中要有设想。
根据这一要求，在拍摄风景照片时，要大胆取舍，把不必要的，杂乱的景物从画面上避开，使主体在位置远近，形体大小，色调对比上都能处于主要地位。使画面集中，生动而优美。
2 特点要抓住 风景照片要反映不同的地方特色，使照片的表现力大大增强。
在拍摄工业风光，城市风光，农村风光时，除了要注意反映地区特色外，还要注意 时代 的特色，要拍摄那些最能反映我们时代本质的画面。
3 重点要突出 拍摄表现我国美丽的自然风光，新生事物，崭新面貌的画面，是风景摄影的主要任务，也是拍摄的重点。风，花，雪，月，小桥，流水等小景，固然可以调节人们的精神文化生活，但不能把它作为重点来表现。
三、风景摄影实践
1 空间的表现 风景照片所摄的景物，要前后分明，有一定的深度，这样才能增加表现 力。利用逆光可以加强空气透视，并从色调上分清前后景的距离。利用滤色镜，也可加强或减弱透视感。早晨或傍晚拍摄风光 ，可以利用云雾，使景物具有远淡近浓的透视效果，增加照片的空间感。因为云雾能反射阳光，远处雾浓，反射光线强，底片感光多，景物色调就淡；近处雾薄，反射光线弱，底片感光少，景物色调就浓。
2 时间的表示 一张风景照片，要交待拍摄的时辰。清早，远景处于浓雾的笼罩中，显得朦朦胧胧。这时太阳从东方出来，透过晨雾散射出光茫，能给人以清新悦目，奋发向上的感觉。傍晚，火红的夕阳散发出绚丽的霞光，给周围的景物披上浓装，配上适当的滤色镜拍摄，画面的气氛更加浓烈，富有感染力。拍摄城市风景，工业风光，可以利用夜晚的灯光，渲染夜间活动的气氛。
3 天气的表现 风景照片为交待画面的背景，增强艺术效果，往往很注意天气的表现 。拍摄雨景，雾景，由于雨水，雾水的反射作用，光线产生变化。有时能获得很好的效果。如果在阳光下拍摄时，前后景物容易叠在一起，不易分辨，有时利用滤色镜作用也不大。但是，在雨天，雾天拍摄，照片的效果就大不一样。朦朦细雨的反射，能把景物，灯光映成倒影，使画面非常优美。
雪景的效果也很别致，下雪时光线昏暗，这时拍摄雪感难以表现。当阳光出来直射地面积雪时，会出现雪面光亮而景物鲜明的景象，这时如果加用黄滤色镜，用逆光拍摄，雪地的影调层次就能显得丰富，雪的质感也比较强。雪面反射光线的能力强，拍摄时要戴遮光罩，以免反射光线进入镜头。逆光拍摄的曝光时间，应按景物的阴暗部分计算。
云彩，对于风景照片具有点缀装饰，丰富内容，调整画面构图的作用。常见的云彩有浮云，朵云，片云，条云，鱼鳞云 ，云海等，应该根据季节特点和照片内容来选择。拍摄时，加用浅黄，中黄滤色镜，可以增加云彩的效果。
4 焦点的调节 风景照片切忌前景模糊，它会使人产生不快的感觉。因此应该对准主要被摄物调节焦点，使前景越清楚越好。
如果使用小型照相机，加上广角镜头，几乎在拍摄风景的任何情况下，都能保证必须的清晰度。但这样的清晰度对照片的整个深度表现并无好处，因为照片的意境减弱了，风景一目了然，没有趣味。为确保风景照片的意境，景物清晰度的范围不宜放得太大。应该把画面的最大清晰度用在主要被摄体和前景上，而使所有远处的物体稍微散焦。这样，画面的层次丰富，主次分明，意境较深。
5 曝光的控制 风景照片的曝光，应以主要被 摄物为准，它要求获得准确的曝光。同时，风景阴景部分也必须保证足够的曝光量，因此，根据被摄主体确定的曝光量，常常需要稍稍增加，以便表现出阴影部分的细节。一般地说，以夕阳做背景的剪影照片，要根据景物光亮部分进行曝光。而对于深邃幽暗的森林景色，或者被逆光照明的风景，则应该根据景物的阴影部分曝光，而且最好能使用宽容度较大的感光片。
拍摄有动体出现的风景 ，曝光时间要短，特别是动体位于前景的时候。而拍摄瀑布，喷泉以及浪花的风景时，曝光时间不宜太短，否则会把水拍成凝结一样，失去动势，一般以1/10－1/50秒为好。
拍摄焰火的景象，快门速度也不宜短，必须以秒计的曝光时间 ，使画面上能看到焰火行程的全部痕迹。拍时，需将照相机架在三脚架上。
如果景色中的天空、海洋、湖泊或雪景在画面上占很大面积，曝光时间必须减短。另外，使用滤色镜时，要考虑到它的倍数，适当增加曝光量。
6 动体的安置 人物和其它运动的物体，如火车、汽车、轮船、飞机等，出现在画面上，会使风景 更加生动，使静止的画面产生动感。但动体的活动要与画面其它景物相协调，无论人的神情、动态、姿势和其它动体的大小、方向，在画面上都要安置适当，既不喧宾夺主，又不成为累赘。
为了拍摄有动体出现的风景照片，必须使用感光宽容度大而感光速度高的感光片，否则，就不可能运用滤色镜，也不能充分使用较小的光圈。
风光摄影经验谈：再来一次
你拍的照片没能表现出大自然的雄伟和壮丽，拍出的照片远不如你所看到的那样亮丽，那是什么原因？请不要归咎于大自然本身。成功的风光照片很少会是第一次摁下快门就拍到的。为了拍到一张出色的照片你要舍得花时间，要不懈地努力和付出艰辛的劳动。当然还要具备敏锐的洞察力。只有如此，你试着在第二次拍摄时才能成功，当然也可能要做第三次尝试。
一张风光佳作起码要有三点讲究：用光、瞬间和构图。当然，在整个拍摄过程中，除了这三点，如果再用心寻找的话，还可以发现一些有趣而又吸引观众的景色，甚至在那些“枯燥无味”的地方，细细寻找的话，也能发现一些可供拍摄的亮点。除了徒步旅行或开车去寻觅那些动人的景色外，在许多情况下，还要耐心地等候适宜的拍摄季节。只要努力，我想你是会得到回报的。为了使照片拍得精彩，别忽略了拍摄点周围的丛林，充分利用它们去美化和突出你所拍摄的环境和主题。另外，经常欣赏那些高质量的风光挂历，也许会使你得到启发和教益。努力提高鉴赏力和加深学习体会，是拍好照片的基础。
基于我长期拍摄自然风光照片的经历，我想谈谈风光摄影中所应注意的几个方面：
1．努力去观察和调查研究：
为了提高拍摄质量，寻找亮丽的景色，你离家远行或在丛林中辟出小径，到那些偏僻的地方去勘察。对一些别致的景物、新颖的拍摄角度要耐心地观察和反复比较，另外还要把握好拍摄的时机。这些都是拍好风光照片的重要因素。对于那些奇峰怪石，甚至脚下的青苔也要认真地去观察识别，它们有可能正是你照片中需要表现的东西。
2．充分了解你的拍摄地点：
要舍得花时间、下功夫去研究你要拍摄的地方。比如说，野花长在哪里？何时开放？哪里有遍地飘零的落叶？朝阳从何处升起，夕阳又从哪边落山？（一张地图和一枚指南针对你的拍摄会很有帮助。）从地图上寻找一些线索，比如一条蜿蜒的河流在哪里流向西，有了它的指引，你就可能看到日出日落时天空中光辉夺目的景象。充分了解你要拍摄的山水风光，可以节省拍摄时间，第二次拍摄时把握也大了，甚至第一次就能拍好。
3．放弃舒适，扎营等候：
如果你希望在一个理想的地点拍摄日出日落的照片，你一定要提前抵达目的地，这就意味着要在目的地支起帐篷等候，当然这要根据天气和其它情况而定。不管怎么说，这将是不舒服，不方便，甚至还有危险，还会带来许多麻烦。如果你没有拍好，或天公不作美，你甚至得一切都从头来。一名成功的风光摄影师应该对此深有体会。
4．正确对待古哲学家的格言：
公元前六世纪古希腊哲学赫拉克利特有句名言：“你不能两次淌过同一条河”，如果这位哲学家是位风光摄影师，他一定还会说：“你不能两次拍摄同一处风景”。现实情况是不断地变化，如果今天你仍然按照他的主张去做，那你肯定会受到失败的折磨。你应该做的是：如果你第一次拍的照片不理想，在不同的季节、时间、光线条件下再去拍第二次，甚至第三次，直到拍到满意的照片为止。
5．保持乐观：
当阴沉又缺乏色彩的场景出现在眼前时，不要失望沮丧。只要有什么引人注目、富有感染力的场景出现，不妨旧地重游，再拍一次。在第二次拍摄时，你可能会惊喜地发现那些你意想不到的丰富色彩和戏剧性的光线效果。
当然，找到了一个理想的拍摄地点，色彩丰富、角度好、光线又独特，这仅仅是完成拍摄任务的一半。需要强调的是，要想拍到亮丽的风光照片，就要将“佳作”应具备的要素有机和谐地融合在一起。
怎样拍系列
1.怎样拍雨景
雨天时拍的照片，因为雨水的反光，远处景物明亮而影像朦胧，画面的景物，色调浓淡有致，别有一番风味。
拍摄雨景时，要注意以下几点：
1. 雨天光线变化很大，有时雨景亮度很高，而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低，两者之间的曝光量可以相差很多倍。因此拍摄时，最好使用测光表测光。
2. 雨天拍摄，常常会出现曝光偏多的现象，而曝光过度对表现雨景是极为不利的。因为雨天景物反差小，曝光过度会使反差更小，照片看起来是灰蒙蒙一片。所以，一般多采用减少曝光，延长显影的办法，来改善反差的情况。可按正常曝光量减少一挡到一挡半，每减少一挡时，可增加20%-30%的显影时间，这样有助于提高画面反差。
3. 拍雨景时，不要以天空为背景，而应选择深色背景，这样才能把明亮的雨丝衬托出来。如果画面中有水，不论是河湖水面，或是街道上的积水，雨点落在水面上溅起的一层层涟漪，也有助于雨景的表现。
4. 雨水不会是垂直落到地面，一般以选择雨丝成45?方向时为合宜。使用的快门速度不可太高，因为高速度会把雨水凝住，形成一个个小点，而没有雨水的感觉。如果使用的快门速度太慢时，雨水会拉成长条，效果也不好。一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好，这时快门速度不高，可以强调雨水降落时的动感。
5. 拍摄雨景时，要注意在镜头和雨点之间要拉开距离。雨滴离镜头过近时，一滴很小的雨点也会遮住远处的景物。当然，有时也会有意需要这种特殊效果。要注意相机不能淋雨，也不要使镜头溅上雨点。一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里，把镜头和取景部位露出。
6. 在室内，如想透过窗子表现室外雨景时，可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油。这样，水珠容易挂在玻璃上，渲染雨天的气氛。
7. 用彩色片拍雨景时，由于阴雨天的光线色温高，使用日光片时，照片会出现明显的偏兰色调。这种偏色可不用校正，因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉。
8. 拍雨天的夜景时，因为灯光的反射以及地上水面的倒影，都会使画面显得很生动。尤其是，使用彩色片拍摄时，雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富。
二.怎样拍雾景
雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光。距离愈远，散射光越多，色调越明亮，远处景物越看不清。所以在薄雾笼罩下的景物，能明显地从色调上区分出前景 中景 远景，加强了空间的纵深感。薄雾能掩盖杂乱无章的背景，简练地勾划出画面中的主要形象，提高了表现力。
拍摄时应注意：
1. 雾景的光亮度很高，应正确控制曝光量，以免感光过度。
2. 雾景反差小，拍摄时最好远用慢速与中速胶片。为使底片获得较大的反差，也可采用减少曝光，增加显影时间的办法来加以改善。
3. 安排画面构图时，应尽量选择有远景 中景 近景的景物，以表现景物的纵深感。前景中景应昼选取暗色调的景物。
4. 浓雾时一般不宜于拍摄，因为它的能见度太低，除较近前景外，中景和远景都看不到。这时，如果加用黄滤光镜或橙滤光镜，可减弱浓雾效果。因为黄 橙滤光镜能吸收兰 紫短波光，增强光线的透过能力。如想增强雾的效果时，可加用兰滤光镜或雾镜。雾镜分一号 二号，可获得不同浓度的雾化效果。如果想加强雾化时，也可把一号 二号雾镜加在一起使用。
三.怎样拍雪景
雪景的特点是，白雪反光极强，亮度极高，它与暗处的景物相比，明暗反差对比强烈。这一反差级数是远远超过感光片的宽容度的。拍摄时，如果不充份估计到这一特点，画面的影纹和层次就要受到损失。拍出的照片或是白雪曝光过度，一片死白;或是暗处景物曝光不足，没有影纹。所以拍雪景时，既要反映出雪的特点，又要照顾到雪与其它景物的反差问题。
拍摄时要注意：
1. 拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光，因为这种光线不利于表现雪的质感。一般多采用侧光、逆光或侧逆光。使用侧光或逆光时，阴暗部分最好加用补助光，可用闪光灯、反光板，或利用周围环境中的白色反射物。
2. 拍摄时，可加用滤光镜。除兰色滤光镜外，其它颜色的滤光镜都可以吸收兰、紫短波光，从而减弱雪地的亮度。一般多加用U、V或黄滤光镜，橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗。拍彩色片时，多加用偏振镜。因为它可以吸收雪地反射的偏振光，降低雪的亮度，调节了影调，而偏振镜又不影响原景物的颜色。加用偏振镜可以使兰天里的白云突出，还可提高色彩的饱和度。
3. 曝光时，应以主体作为曝光的依据。如果画面中以人物为主，应以人物的亮度作为曝光的标准，适当照顾雪景。如果以雪景为主，应按雪景亮度曝光。如需要人与雪景兼顾时，可考虑折衷数字。为了降低雪与暗处景物的反差，可采用增加曝光，减少显影的办法。增加了曝光量，可照顾了暗处的影纹密度;而减少显影时间，又可抑制了亮处影纹密度的显现。这种办法可以在一定程度上减弱了雪景的反差。一般曝光量可增加一挡到两挡，显影时间最短不可短于正常显影时间的1/3。
4. 拍摄漫天飞雪的景致时，快门速度不要太高，一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感。要选用深暗的景物为背景，这样才可以把白色雪片衬托出来。
5. 利用带雪或挂满冰凌的树枝、树杆、建筑物等为前景，可以提高雪景的表现力。因为这些前景不仅能使画面产生变化，增加空间深度，而且能增强人们对雪景的感受。
6. 如果拍摄的画面只是单一的雪原、雪山时，雪的本身的反差又很小，这时要有意识地选择好衬景。要使雪景与周围灰白色调的景物区分出来。
四.怎样拍月景
月亮本身不发光，而只是反射太阳光，所以它的亮度很低。如果以中午时的日光与满月的明朗月光相比，日光要比月光亮六万倍。月光亮度极低，拍摄月景时必需要长时间曝光。但是因为地球在不停地转动，长时间的曝光，会使月亮在画面中移动，而形成一条光带。所以一般拍摄月景，多使用两次曝光法。
拍摄时要注意：
1. 一般相机都设有多次曝光装置。两次曝光法就是在一张胶片上进行两次曝光。第一次先根据地面景物亮度曝光，拍摄了在月光照射下的景物，在画面上方留下月亮的位置。然后在这张底片上再进行第二次曝光，在原先留出的位置上再拍摄月亮。第二次拍摄月亮时，如果想使月亮的影像拍得大一些，可在此时换用长焦距镜头。另外，因为月亮比月光下的景物亮度高，所以拍月亮时要重新调节曝光时间。如拍月景用光圈2、30秒时，单独拍摄月亮可用光圈2、2-3秒。
2. 如果月亮的轮廓拍得过份清晰时，效果并不好。所以有时故意把月亮拍得有些模糊，有月晕效果。
3. 也可使用两张胶片，分别拍摄月亮与月光照射下的景物，然后把两张底片迭合在一起放大。月亮与月光下景物的位置要安排好。
4. 也可使用一张胶片，一次长时间曝光。如果天空有云，可等月亮被遮住时，先对景物进行曝光，待月亮出云后，月亮也可被拍入画面。也可以在根据地面景物的亮度进行长时间曝光时，用手把月亮遮住，待曝光到最后两秒钟时，再把手拿开，让月亮在底片上曝光。
5. 拍摄月景需要使用三脚架。另外，长时间曝光时，也要考虑到感光片倒易律失效的问题应当适当增加曝光量加以补偿。如使用彩色片时，应选用长时间曝光型的彩色片。曝光时，因为倒易律失效的问题，除了要增加曝光量加以补偿外，还需要加用滤光镜进行色彩补偿。
6. 用彩色片拍摄时，可选用灯光型彩色片，拍出的色调偏兰，可渲染月夜气氛。
五.怎样拍夜景
夜景主要是指在夜晚户外灯光或夜晚自然光下的景物，拍摄时以灯光、火光、月光等作为主要光源。
拍摄时要注意以下几点：
1. 保持夜晚气氛。夜晚光值比较低，而景物的反差又比较大，要适当控制曝光量。如果把天空拍得过亮，或灯光的亮度曝光过度时，都会把夜晚拍成白昼，而减弱了夜晚气氛。所以夜景的天空色调应是浅黑色，要有意识地使曝光略不足，一般按正常曝光时间减少1/3或1/2。
2. 保持灯光的真实效果。夜间摄影的光源主要来自灯光，所以用光时，要表现出灯光光线的照射效果。比如灯光近明远暗，它的光线的亮度随光源距离加长而递减，使用闪光灯辅助照明时，要保留这一特点。可用光圈控制闪光灯的亮度，用慢速度感受原灯光。闪光灯发光的方向要与灯光原照射方向一致。
3. 拍摄夜晚街景时，为了渲染车辆繁忙的景象，可以用长时间曝光的方法，让来往车辆的灯光在底片上多次感光。因车身较暗而又在行动，所以在胶片上不会感光，而汽车的车灯，就会在画面上划出光亮的线条。画面上白线条的数量和方向，可以根据构图的要求加以控制。一般拍摄时，多利用镜头盖，如车的行动方向符合要求时，可打开镜头盖曝光;如车的行动方向不符合要求时，可盖上镜头盖不感光。拍摄时，把相机固定在三脚架上，盖上镜头盖，然后打开T门或B门（B门需要锁住）取下镜头盖进行曝光，用镜头盖的开关来控制曝光。
4. 夜间摄影可使用一次曝光或多次曝光等方法。一次曝光法就是用三脚架把相机固定，使用长时间曝光，用快门线控制快门的开闭。多次曝光法是在一张底片上，进行两次以上的曝光，拍摄室外灯光夜景时，常采用这种方法。在天空还没有全黑时，进行第一次曝光，曝光量比正常曝光少。灯光点燃后，再进行第二次曝光。如果需要来往车灯时还可进行多次曝光。在进行多次曝光时要注意不要移动三脚架，以免影像重叠。
5. 画面有灯时，可加用十字滤光镜或星光镜，获得灯光闪烁、光芒四射的特殊效果。用彩色片拍摄时，也可加用虹镜或星女座镜，获得五彩缤纷的色彩效果。
6. 雨天的柏油马路或光滑的地面，可以表现出建筑和灯光的倒影。如果在画面里拍摄了海边、河流、湖泊旁的建筑，由于水的反光倒影，可以使岸上或周围的灯光增加亮度，衬出景物轮廓，用彩色片拍摄效果更好。
7. 夜晚使用彩色片拍摄时，一般应选用灯光片。但是如果使用日光片时，拍出的片子色调偏红橙，也能更好地表现了灯光辉煌的气氛。
8. 现在国外新出产了一种夜间摄影镜头，内部装有一个“影像增强管”，它是一个能把微弱的光放大到几万倍的元件。因此，用这种镜头在夜间拍摄，可使用高的快门速度。如使用A、S、A400度片，在明亮月光下，可使用1/500;在淡淡月光下，可使用1/60秒;即使在星光下，也可以用1/4秒以上的快门速度。
六.怎样拍焰火
拍摄焰火照片时，事先要作好充分的准备工作。如了解燃放焰火的地点，周围环境的特点，便于选择拍摄的位置。
拍摄时要注意以下几点：
1. 最好在第一次燃放焰火时，即开始拍摄。因为焰火燃放后，天空的烟雾不容易散开，这样会影响表现焰火。
2. 把相机固定在三脚架上，打开B门可以拍摄焰火的全部过程。但是，拍摄时还要考虑到焰火的造型效果，如果曝光时间太长，焰火散得太开，拍出来的影像反而不美。所以，要控制曝光时间，一般多在开花时打开快门，拍摄焰火形象最美的一刹那。
3. 可使用两次或多次曝光的方法。第一次曝光时，先拍摄地面景物和人物，尽量把它们安排在画面的下部，画面上部空出，根据地面灯光亮度曝光。第二次曝光时，可在焰火开放时进行，曝光时间可短些。如觉得焰火燃放得不够时，还可以进行三次或更多次曝光。但注意不要在一张底片的同一位置上将许多焰火重叠在一起。
4. 当空中焰火和地面的景物，不能很好地结合在一张画面时，也可使用两张胶片，分别拍摄。用一张胶片上半部拍焰火，用另一张胶片下半部拍地面景物或人物，两张胶片的曝光时间各不相同，然后把两张底片叠在一起放大。
七.怎样拍闪电
拍摄闪电前，一定要通过观察，摸清闪电的活动规律，以便作好准备工作。
拍摄时要注意以下几点：
1. 闪电的光亮并不一样，有时很亮，有时又不够亮，而且是间隙性的。曝光时，要根据它的不同亮度控制曝光。
在有风的天气里，闪电是流动的，所以要摸清它的流动方向。根据事先观察到的闪电在天空中的位置，确定相机的拍摄位置与角度。相机要固定在三脚架上。
2. 拍闪电可使用一次曝光法。因闪电时间很短，按地面景物亮度进行长时间曝光时，即可把闪电拍摄在内。拍闪电也可使用两次曝光法。先拍摄地面景物，然后当闪电时，再进行第二次曝光。如果认为一次闪电不够时，还可多次曝光。多次拍闪电时，要注意避免闪电重叠。也可以在拍摄时使用两张胶片，分别拍摄地面景物与闪电，然后把两张底片相叠放大。
3. 为了防止闪电时相机颤动，应使用结实的三脚架，用快门线操纵。使用单镜头反光相机时，应把反光镜锁上，以减少振动。
4. 野外拍摄时，要注意不要把相机淋雨受潮，以免导电而发生危险。
八.怎样拍剪影
剪影照片表现的只是物体的轮廓，而不要求描绘它的影纹层次。剪影照片分全剪影和半剪影两种。半剪影照片是在物体轮廓上加用光线勾划，但从总的来看，它与剪影照片的要求是一样的。
拍摄时注意以下几点：
1. 剪影照片可在室内拍也可在室外拍。室内拍剪影，可用自然光也可用灯光。用自然光时，相机要面向门窗。为了避免在背景上出现窗棱或室外的景物，应把门窗打开，并用白床单把门窗挡起来。被摄对象要侧向站在门窗与照相机之间，以白背景的亮度为准进行曝光。用灯光拍摄时，可把白床单挂在屋子中间，灯从床单背后射进来，人站在床单与相机之间，或者直接把背景灯打到白墙上。拍彩色片时，还可在灯光前加滤光片，使背景出现颜色。为了增强剪影的效果，被摄者最好着深色服装，以增强反差，达到主体突出、轮廓清晰的目的。
2. 在室外拍剪影照片时，最好在清晨和傍晚，这时太阳角度低，光线不太强烈。被摄景物可挡住太阳形成剪影。
3. 拍剪影照片，被摄物的轮廓线要清楚，拍人像时一般多选取侧面。
4. 画面背景要简洁，一般多以天空和水面作背景。背景如果有其它景物时，要注意不要与主体剪影重叠。
5. 曝光时要以背景的亮度为准，主体严重曝光不足，这时才会出现黑影。拍摄时，虽然主体上没有影纹层次，但镜头仍要聚焦在主体上，以保证轮廓的清晰。
九.怎样拍花卉
拍摄花卉时，要求把各种不同花朵的千姿百态和艳丽多彩的丰姿，通过照片表现出来。
拍摄时要求：
1. 因为花朵一般都比较小，所以拍摄时多在相机前加用近摄附件，以便获得较大的影像。
相机近摄时，可以利用下面的几种办法：
① 使用加长皮腔。
② 加用近摄镜。不同屈光度的镜片，数值越大，放大倍率越大。镜片可单独使用，也可两片合用。
③ 使用近摄接圈。接圈装在镜头与机身之间，可以拍到花朵原大或比花朵还大的影像。
④ 有的相机加上倒接圈后，可以把镜头倒转使用，在固定的拍摄距离上，能起到微距镜头的作用。
⑤ 也有的相机镜头带有微距装置。如使用微距变焦镜头，可在近距离内聚焦。
加用近摄附件时，因景深短，需要准确的对焦。
2. 为了使花朵突出，可选用简洁背景。利用自然光或灯光照射在花朵上，把背景处于阴暗处，可拍成黑背景。也可用黑色丝绒或无反光的黑布或黑纸作成黑色背景。如需白色或浅色背景时，也可以选用白墙、天空或白色背景布等。也可使用大光圈，使背景模糊，突出主体。
用彩色片拍摄时，可加用偏振镜压低天空的色调，以兰天作背景。如用黑白片拍摄以天空为背景时，如需灰色背景，需加黄滤光镜;如需深灰背景时，可加橙色或红色滤光镜。
3. 为了表现出花朵的质感与纤细的花瓣影纹层次，拍摄时要注意用光与光比问题。一般可利用自然光或灯光造成侧光、侧逆或逆光效果。同时必须加用辅助灯光或反光板辅助暗处的亮度，缩小光比反差。如阴天时拍摄出的花朵反差小，也可用闪光灯增加反差。
4. 利用冲洗条件控制或调整底片反差。可以使用微粒显影液，也可以使用强力显影液。可以使用感光超过，显影不足的方法来降低反差;也可用感光不足，显影超过的办法来提高反差。
十.怎样拍空中照片
拍摄空中照片是指人在一定的空间高度，拍摄空中景物或从高空俯摄大地。人在高空拍摄时，可以乘坐飞机，也可利用跳伞。但因后者不是一般人所能掌握，所以这里谈的主要是指怎样从飞机上拍摄照片。
空中拍摄时，需要注意以下几点：
1. 从高空拍摄地面，由于空气中介质散射的原因，景物的实际亮度比曝光表测得的数值要高。所以拍摄时应按测得数值，缩小半级到一级光圈。拍摄高原白雪与海上目标时，因雪与海水反光很强，也要适当减少曝光量。
2. 在空中可隔着机舱玻璃拍摄，但是如果乘坐直升飞机或是打开机门拍摄时，最好系上安全腰带。拍摄时要握紧相机。
3. 从空中俯摄大地，距离越近，快门速度越高，距离越远，快门速度可低些。飞机航速越大，快门速度越高。
4. 拍摄机舱内的活动和地面上的室内摄影差不多。在空中拍摄其它飞机时，如果航速不同，快门速度要提高。
5. 从飞机上俯摄大地，山峰江河几乎都在一个平面上，景物缺乏变化。拍摄时，可有意识地选取一些动体，使画面增添活力。
6. 空中拍摄应避免使用顺光，因为这种光线平淡，景物表现得像是叠在一起。一般多用侧光或侧逆光，这种光线能使景物增加立体感和深度感。因为空中兰紫光很强，地面景物容易呈现一片兰色调，所以拍摄时，多加用深黄或桔红滤光镜，可提高照片层次。
十一.怎样拍水下照片
拍摄水下照片是指人在水中拍摄水下景物的照片。相机与附件都需加有特殊装置，以便适应水下活动。
拍摄时要注意以下几点：
1. 在水下拍摄时，相机必需带有配套的潜水摄影附件，或者有一个简易的水密罩，把相机装进去，然后才能入水拍照。
2. 水下的光线绝大部分是来自直射的太阳光，其余小部分是天空和大气反射的散射光。所以在太阳当空时，水中光线最强，而当清晨或傍晚，太阳位置很低时，水中光线很弱。阴天或云遮日时，此时太阳直射光少，天空反射光多，水中光线亮度很低。
3. 由于空气和水的密度不同，它们对光的吸收、反射、折射、散射等现象也不一样。因而人在水中所看到的景物与在空气中所看到的有所不同。拍摄时要注意到这一情况。
① 在水中看水下物体的距离，要比它的实际距离近。例如一个物体在水下实际距离是4尺远，而眼睛看起来却只有三尺。拍摄时，要以眼睛所看到的距离聚焦。
② 水中看到的物体的体积比实际物体要大1/3倍。
③ 相机镜头在水中的视角要比在空气中减小些。
④ 在水中，镜头的像差加大了。
4. 光线在水中被折射时，会产生色散现象，从而会影响胶片的曝光与照片的颜色。水深色光被吸收多，水浅色光被吸收少。另外，水对光谱诸色的吸收情况也不相同，它吸收红光的比例最大，兰光最小，其它色光随光谱而递减。在更深的水中，光线全被吸收，所以看起来是一片黑暗。随着水深的增加，人眼睛在水下看到的色彩与物体的实际色彩不同。当人距离被摄体越远时，鲜艳的颜色成灰兰色，兰色调显得很深。拍摄时要尽量靠近被摄物。拍彩色片时还需加用彩色补偿滤光镜。
5. 水下拍摄时，要紧握相机，将它尽量靠近面罩。在水下活动动作要轻，按快门时最好屏住气，按快门时动作要慢。拍摄时，最好把手臂支在身体或别的牢固物体上，以保持稳定。
6. 水下拍摄时，一般不要从上而下拍摄，因为海底杂乱，很容易与被摄物混为一体。所以拍摄时，通常要游到被摄物的下面，从较低角度拍摄。
7. 水中光线不足时，可使用电子闪光灯或特殊水下散光灯。以闪光灯指数计算曝光时，要把光圈开大一级。
十二.怎样拍高调照片
高调照片画面上的基调绝大部分是以白和浅灰影调为主，黑灰色影调极少，整个画面的色调比较简洁明朗。高调照片分为软高调和硬高调两种：软高调画面上的影调差距很小，可以细致地表现被摄对象的层次结构;硬高调的画面影调很少，几乎只是用线条勾划出轮廓。
拍摄时要求：
1. 光线要柔和、匀称，一般多使用顺光，这样可获得反差平淡的效果。拍摄人像时除头发外，脸上光比不要超过1：2。
2. 拍摄人像时，被摄者要穿白色或浅色衣服。拍摄自然景物时也要选取浅色调的景物。主体和陪体的色调应尽量接近。
3. 背景要选取白色调或浅灰色调。
4. 曝光时，要比正确曝光略增加一点。
5. 显影不宜过深，应选择缓慢性显影液。
十三.怎样拍低调照片
调照片画面的基调，绝大部分是以深灰、浅黑、黑色影调为主，浅色调占的位置很小。整个画面的色调比较浓重深沉。低调分软低调和硬低调两种：软低调是以差距较小的暗影调，表现出被摄对象的丰富的层次和质感。硬低调则是以较大的光比，突出表现对象的轮廓。
拍摄时应注意：
1. 软低调的画面影调低，但影调之间对比不大，它是以接近的影调和细致的影纹来表现被摄对象的层次和质感。软低调的光比多控制在1：4之间。硬低调的明暗对比强烈，光比多控制在1：8之间。
2. 拍摄低调照片多使用测光或半逆光，要选择暗背景。
3. 拍摄低调人像时，人物服装的色调要比较深。拍摄低调的自然景物时，也需要选择深色调的景物。陪体的色调也要比较深，并且与主体的低调相协调。
4. 感光要充足，以保证阴影部分有足够的层次。显影时应采用慢性显影液，可把D76显影液加二、三倍水冲淡，再把显影时间适当延长一些。
5. 低调照片的整个画面影调浓重深沉，但其中最好要有白影调。这个白调即使面积很小，但能使整个画面具有生气。
十四.怎样拍电视影象
拍摄电视影像就是从电视机的屏幕上，直接把正在放映的画面影像拍摄下来。因为国外的电视新闻的影像是通过卫星转播的，它的传播速度快，所以在报纸上很多国外的重大新闻照片是从电视上拍摄下来的。
从电视上拍摄照片要注意以下几点：
1. 因为电视屏幕上的影像是由电子束扫描来完成的。为了产生一幅完整的图象，这束电子要在1/25秒内将此图象扫描两次，这就说明了为了纪录一个全部图象，不出现快门条纹，相机拍摄时的快门速度要慢于1/25秒。如果快门速度过慢时，画面会发生变化。所以在大多数情况下，焦点平面快门多使用1/8秒速度，镜中快门多使用1/15秒速度。
2. 拍摄时，要将电视上的影像调整到最大的光亮度和合适的反差。室内要保持黑暗，以免荧光屏表面产生反光。
3. 根据荧光屏的明亮度来决定正确的曝光量。
4. 彩色电视的色温大约是9300K。在使用日光型彩色片拍摄时，因电视色温高，拍摄时要加用琥珀色滤光片，以雷登85或85B比较适宜。如没有滤光片时，也可转动电视的调色旋钮，使画面偏红，以达到降低色温的效果。
十五.怎样拍玻璃器皿
玻璃器皿不但透明，而且本身还会反射出明亮的耀光。拍摄时要表现出玻璃器皿的这一特点。
拍摄时要注意以下几点：
1. 由于玻璃器皿具有透明或半透明的性质，以及表面光滑容易反光的特点，因此用光时，一般不采用直接照明，而是采用间接照明的方法。可将灯光照射到一些明亮的反光面上，然后再由反光面反向到被摄物体上。也可以把玻璃器皿放在一平面的背景前面，灯光照射背景，以背景柔和的反射光作为照亮玻璃器皿的唯一光源。在这种光线条件下，玻璃没有反光，玻璃器皿的深暗的轮廓线条和它的透明质感可以表现出来。
2. 可任意选用明亮或深色背景。比如用平滑无光泽的黑纸或硬纸板作为深色背景。或者用白色或浅色的无光泽纸作为明亮的背景。
3. 拍摄时，不要使相机的影子反映在玻璃器皿上。可以用一块50厘米见方的黑纸，中间开出像镜头大小的一个洞孔，放在相机前，就可以消除影子。
4. 拍彩色片时，可用大张颜色纸作背景。纸的上端钉在墙上，纸的下端要在台子前垂下一尺左右，玻璃器皿放在纸上。光源可放在背景的后面，打出逆光效果。
5. 拍摄橱窗里的玻璃器皿时，应从室内向窗外拍，利用从室外射入的逆光表现出玻璃器皿透明的质感。
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