滤光片 因为要拍摄彩色照片，偏振滤光片要随身携带，因为它可使蓝天变暗，但又不改变其他颜色。如要在高空或雪域拍摄，你也许应带上85C的滤光片，以降低蓝色调反差。
测光表 你也许只带一架相机，但我们建议你再带个手持测光表和灰卡。它们能为检验你相机测光的精密度服务，而且能在非正常光线情况下发挥重要作用。例如，相机的自动测光系统无法拍摄日落，但如果采用后面将讲解到的闪光指数，或用灰卡指数，就能获得正确的曝光读数。
电池 确认带足所需型号的电池。现今的自动相机和测光表需要电池，所以不能带少了。记住那些小如硬币的电池不能等它们出现低能显示;它们说完就完（倒霉）！所以一定要带足。还要带足用于闪光灯（和驱动器）的电池。
其他杂物 带上用于清洗镜头的刷子和镜头纸等。
带上用于在塑料胶卷盒上做记号的油彩笔。每天早晨从单个纸盒中取出当天要用的胶卷盒，并将胶卷的速度或型号写在盒盖上。每拍完一卷，就在盒盖上画个大叉，以示此卷已用过。别忘记带上照相机的说明书。即使你经常使用的相机，当你出行到荒郊野外时，有可能发现相机出现"故障"。有时只不过是按了一下不熟悉的按钮。相机指南能使你从忙乱和绝望中解脱出来。-
三脚架 颤动或不颤动是问题的关键。当然，如果多数时候在弱光状态下拍摄，或如果用远摄镜头，就必须备一幅三脚架。但它不方便，重量不轻，所以也可考虑带一独脚架（二者取一）。它的重量大约只有三脚架的三分之一，而且可为相杨提供平稳的平台。同时，即使是在沙漠里艰苦的跋涉中，你也可以很舒服地把它挂在腰间。
这份完整的装备清单上所有东西的关键---除了独脚架，是应该装入一个正常尺寸的相机包中，它能使你很舒服地整天背在肩上。即使它不"舒服"，但绝不会使你的后背受伤。
被 盗
要当心。你的照相机和有关装备是吸引窃贼的目标，而且它们是黑市上可能有较好的销路。所以要有所准备。
首先，在离境之前考虑为你的相机和装备上保险。保险费一般不贵，而且是满一年交一次费。
其次，不要把相机留在室外易被窃取的地方。典型的窃取相机事件多发生在路边咖啡店，那里有许多疲惫不堪的旅游者在咂着冷饮，他们把相机放在桌上或垂挂在椅子背上。这们它可以很轻易地被过路贼窃取。当你意识到相机不见了的时候，它早已挎到了30里地以外骑着摩托和窃贼的同伙的肩上了。所以把它放在不易被发觉的地方，或背在肩上。
换句话讲，提高起码的警惕性，将危险减少到最低程度。
人 物 照 片
不要忽视拍摄当地人和"景色"的机会。往往远离自己或偏远地方的人就像纪念碑和博物馆那样使人产生兴趣。
你可以不被觉察地站在某些繁忙的路口，那里的"土著人"根本不受来访者的干扰，只管做自己的事情。在一个合适的距离之外，你可以用远摄镜头捕捉他们喜怒哀乐的细节。不要离得太远，否则照片的主题将成为一个引不起人注意的小斑点。按照基本准则2来考虑一把注意力吸引到你的被摄主体上。
使用长镜头或肖像镜头拍摄脸部的特写。紧凑突出地拍下土著男人和女人的头部，是你回家时带回的最激动人心的肖像。而且一定不要忘了孩子们。他们是最易于拍摄的，因为在照相机前他们通常表现得十分自然，而且他们的照片可以讲述关于那个民族文化的整个故事。
要知道有些地方的人喜欢你为他们拍照，而有一些则不然。比如在保守的穆斯林国家，为男人和孩子照相是不受赞许的，为女人照相则被认为是绝对禁止的。所以应花些时间去了解当地的风俗。
无论哪种情况，当要拍摄时应给予他们同样的礼节，可以在你的家乡请教某位前来旅游的外国人。以礼貌和尊敬接近他们，他们总会给以善意的回报，不会用十分强硬的态度反对被拍照。
有一种习惯必须知道。在第三世界，如果你拍他们，许多人会期待着你付"小帐"。小帐是很少的小费---只是几分钱。你拍了他们，他们伸出手。你该不该给他们小费？有时这是得到你所期望的照片的最简单的方法。有时则成为一种麻烦。你需要用普通公众的心态和你的本能来对待。仅仅了解这种可能性罢了，可以准备一些钢蹦儿，以备付小费。
旅行团准备什么
专业旅行摄影师的不幸之一是世界名胜的每个地方的每个角落，到处是同行的旅行者们。经过长时间的期待，你终于到达了泰姬陵，同时你发现那里到处有身着百慕大短裤或牛仔以及T恤衫的旅行者。如果你拍下有他们身影的照片，那壮丽的景色就给毁了。他们增添的既不是"当地色彩"，也不是非同一般的景致。
是的，当欣赏最著名的旅行摄影家和幻灯片时，你会发现几乎每幅肖像看上去都好像再没有其他人在里面似的。他们是怎么做到的？
有三个基本技巧。
第一种办法是在人少的时间走访那地方。如果你获得必要的通行证或合同，你可以在你要去的地方正式向公众开放之前进入那里。不巧的是我们中很少有人能获此通行证，所以不得不另想办法。
第二种办法是清早到那个地方去，做第一个进入者，在大批人涌入之前进去。你会为你在旅游团到达之前就完成的摄影作品感到惊奇。如果有人在那儿或正碍你事，要耐心等待。经常地，若你能等一会儿，你就能在你所选择的景点发现没有游人的那一瞬间。准备好抓住那一瞬间拍摄。
第三种办法最重要。一切都很平常，不管你做什么，那里都到处是人群。你必须使用能让那些人群从你的照片中消失的魔术。
这种技巧是把人群藏在前景被摄影对象的背后。尝试一下是否能发现一尊雕像，或一堵矮墙，或一灌木丛，或一棵树，或各种各样不同物品，任何一种有可能挡住前景中人群的东西。总是会有你能利用的东西的。如果你会选择前景为主要被摄体制定"框架"，就像在"培养你的眼力"那课中所学的那样，你就能经常获得更有意义的照片效果。
当然，如你需要有人物的照片时，也需要时间。他们能为你所描绘的雄伟景物增添规模和距离感。你要利用这些人物，尝试着把他们与景致的"感觉"融合在一起。典型的旅游者嘬饮可口可乐的画面，将有损于这些照片。当地风俗中当地居民却能使画面充实。
十一、从拂晓到黄昏拍摄旅行照片
拂晓 如果你真的很严肃认真地对待旅行摄影，那么在国外或风景优美的地区，拂晓时分正是该起床走动的时候了。在这个时间里，看看当地人日常的清晨活动，这时不会有任何使你分神的旅游者走动。也就在此刻，天空放射出夺目的桔红色，使所有景致都增添了戏剧性。而且在这段时间里，你可以拍摄太阳升起，就就像这里所见到的---一轮完美光亮的火球光芒四射，喷勃欲出。
黎明 太阳升起后的几分钟照射的光仍然显出微微的红色。在一些地区的山谷里云雾弥漫。在这幅由里查德W.布朗(Richard W.Brown)拍摄的美丽的风景照中，捕捉到了这两种要素。光的微红色加深了佛蒙特树的秋色。远处的雾为这片美丽的新英格兰风景增色不少。
在前面我们学习了专业摄影师如何采取表现距离的方法：使用远摄风景。这幅照片达到了那个辉煌的目的。注意供踏脚的石头是怎样由近及远地步入眼帘的---从中间地带、房屋和马穿过中部的农场，到背景的雾。再看怎样使用远焦距离的设置处理轮廓同样鲜明的前景和背景的。不足为奇，这张照片由柯达选出作为巨大的全景照片曾被用在中央车站的巨大的透明彩色灯箱上，它遮盖了一百多英尺宽的整个主厅。
清晨 此时太阳明亮，而且颜色变成金黄，但依然在低空投射出长长的影子。这里，里查德 W.布朗用光创造出一幅唤起所有关于新英格兰生活方式或情感的画卷。
妇女和猫逆光而行---太阳光从右面对着相机。我们看到妇女头发上有一圈轮廓光，在她的左侧，猫的皮毛也有一轮廓圈光，就连他们走的那条路也被晨光照亮了。这种光使他们与远处仍在阴影中的山脉形成了对比。他们长长的身影描绘出这段时光中最灿烂的景色。
我们在这部分论述了关于用"当地色彩"描绘景色的方法拍摄"土著民旅"。这就是一个很好的例子，并不能肯定一定是在廷巴克图（马里地名）！这张由罗伯特·弗罗斯特拍摄的照片就像一首诗。这位妇女两只手各拿一只南瓜，猫像是她的伙伴，背景讲述了一个流传至今的完整的新英格兰的故事。它捕捉的是目前只有极少数地方还保留着的那种往日纯朴生活的风情。
正午 让我们从新英格兰来到以光辉灿烂的阳光而著称的瑞士。佩特·特纳用那种光辉创作出一种惊人的想象。天空是深蓝色的而且他使用偏振滤光镜突出了那种蓝色。与蓝天形成对比的是建筑物耀眼的白色。这里他并没有满足这两种因素。他加入了另一种东西，并使这幅旅行照片成为一幅不寻常的艺术作品。
在"培养你的眼力"那一课中我们曾看到重复用于强调的照片。那就是佩特·特纳所为。建筑物和天空在前景中反射出倒影。但它们反射在什么东西上？你能说出来吗？你能说出来吗？特纳运用他的想象。他在一辆抛光了的汽车盖上反射出他的想象。这是真正的专业摄影师发挥出想象的典范。
中午露天阴影 这是佩特·特纳另一幅关于瑞士的摄影作品。这些建筑物真正的颜色是什么？它们是白的。是的，这里看上去它们是蓝色。为什么？因为它们不是直接被阳光照亮；而是被从天空反射的光照亮的。那种光散发着蓝色。这就是天空看上去是蓝色。这就是天空看上去是蓝色的原因。在"滤光镜"那课中曾告诫过你，当你在阴影状态下拍摄人物肖像时应注意天空色调的蓝色特性。
特纳以他蓬勃的色彩而著名。他曾使用81A和85C滤光镜，使蓝色色调降低到最低程度。结果是一幅转述了如他亲眼所见，同时也让你有同样感觉的，非常特别的典型的地中海风景照片。
日落 这是一幅与黎明相反的照片。两者可采用同样的方法拍摄。问题是如何在适度曝光上取得进步。如果你使用相机上的测光表，就会出错，因为天空仍然相对明亮，测光表会使影像曝光不足。最好的解决办法是试着测出光的平均水平。做到这一点，或采用手持测光表，或使用灰卡。两种办法一般都能提供适当的曝光。但为保险起见，再加上一个支架拍摄。
当你希望太阳像个大火球样地发光，就像这幅照片，记住使用一个特长镜头。200cm是成功的最低限度。400mm或更些更好。否则，太阳在广阔的景致中，只能显现成一个圆圈。由于相对较暗的光线需要曝长点时间的光，用这种长镜头，记住一定要使用一个三脚架或独脚架支撑。如果你遵循了这个简单的建议，你将获得同这张照片一样成功的日落（或黎明）照片。
黄昏 太阳刚刚落下去，不要把相机放在一边。这个时间是能拍摄出有关住宅和建筑物精彩照片的最好时机，因为这时你既能表现出室内光，又能捕捉到一些室外光线细微的变化。这里是里查德 W.布朗的一幅样片。在另一课中，我们可以学习如何使用这种光线创造出城市高大建筑物的空中轮廓。
怎样为这类照片设置曝光值？用一个测光表记读，进行分界曝光。然后在底片冲洗出来后，选择最好的影像。
十二、极端的天气条件
外出旅行时，你恐怕最在意的就是特别热、特别冷的天气和防雨的装备。确实要有准备。
特别热 100华氏度以下人是没有问题的。但这张照片中显示的天气，气温很容易上升。在一辆关起来的车里（包括仪表板上的小储藏柜或车尾行李箱）气温能升至极高水平。极高的热度能改变彩色胶片的反应，而且还会破坏电池的性能。这里讲的是怎样把危险减少到最低限度。
尽量使你的装备和胶卷避免直接在太阳光下曝晒，并且将它们装在浅色的相机包中，它既能反射阳光，又能散发热度。
如果在高温中驾车行驶，将相机和胶卷储藏在苯乙稀泡沫制冷器具中。用从冰箱或冷饮储存箱中取出的冷藏包装将其冷藏起来。为防止冰水不浸湿你的装备，最好不使用冰。
特别冷 在非常低温的情况下，电池会降低效能，而且快门会冻住。为防止相机出现这种故障，把它放置在离身体很近的地方，如放在外衣里面。让它除了需要拍摄时短时间离开外，一直借助你的体温保温。
另外把备用的电池放在衬衣的口袋里，也让它受益于你身体的热量。如果相机里的电池不能用了，可换上温暧的新电池。
如果把冷相机带进热屋子里，潮湿的冷凝作用就成了问题。镜头会像炎热夏天盛冰水的玻璃杯一它的表面由于温暖空气而会蒙上一层湿气。这问题同样会发生在相机里的凉胶卷上。为避免这种情况，应让相机慢慢变暧。把它放在较冷的窗台或走廊上几个小时，使其逐渐达到室内的温度。
潮湿和灰尘
如果是下雨天或在海里水浪把人都打湿了的情况下，或是在灰尘和砂子飞舞的沙漠里，你该如何拍摄？回答是让你的相机尽可能短地暴露在这种状况中。如果下雨，尽量在有遮挡的地方拍摄。如不可能，或浪花，或灰尘在空中飞舞，可考虑用包三明治的塑料袋保护你的相机，除非你立即想拍照，否则就将相机放在塑料袋里；要拍照时仅让镜头伸出对准曝光，然后立即清除落在上面的水或灰尘。
在特殊情况下---如砂尘暴或海水中掀起大浪时在一条般上，要通过塑料袋拍摄。在镜头处拉平塑料袋，透过它拍摄。这将会影响影像的清晰度，但拍摄的对象是恶劣天气，不过分强调细节也无可厚非。
十三、在机场
X射线 它们对底片有害吗？如果乘坐一两次飞机，一般不会伤害胶片。但如果旅行机会很多，总是从一个地方到另一个地方，你的胶卷就会因此而被一次又一次地辐射，因此也许就会遇到麻烦。在这种情况下，你有两种选择。
首先，将你所有的胶卷挑选一下。按你的习惯，包好胶卷，并放在很容易取出的地方。第二，如果你带很多胶卷，可以考虑在摄影包的最上层里放胶卷。摄影包对于产生破坏影响的X射线具有防御护用。
海关 问题很简单，如果出国旅行，当你回来时，你不会希望被海关人员断定你那崭新的照相机是在国外购买的而要求你付关税。
所以如你离开你的国家，带上你以前的物品所有证明（购物发票之类的）。在美国，领取一张4457海关申报单，并在你出国前登记下你的器材。你可在大多数美国国际机场的海关获取这个申报单。填上它，并让海关盖章。请注意，并不总是很容易报关或见海关官员的，所以我们建议你提前准备好，带上某些物品的拥有证明，比如销售发票或保险金报表。这样你即使没填海关报关单，也不会被卡住。
编辑你的照片
通常，在一次令人兴奋的旅行之后，你会想编辑一本影集或幻灯集。首先决定你是否想让其成为一本记录"我和配偶到过那儿"的纪念，那样会使所有的人厌烦，除了你的母亲。其中一些这类照片很不错，但像我们前面暗示你的，你的目标应该更高些。期望办一个更高层次更富生机的展览。
这个窍门是残忍地筛选你的照片。选出一打杰出的照片，抛掉100张平庸之作，以清除那些技术上不过关的照片。如果它焦距不准或曝光失误，放弃它们。但愿你仍然有大量的照片在评比中保留下来。
再者，用一些有效的办法将它们分组。例如，让我们假设你去了中国。你可以按行程的顺序组织你的照片---广东、上海、北京等等，如果把这种组合改成另外的组合，你也许能搞出一个很好的展览---儿童、学校、工厂、农庄、乡村景色、长城、故宫等等。
一旦你把照片分组，把类似的照片成组排列，人们都喜欢欣赏令人耳目一新的组照。遗憾的是，当我们回到家，其中的许多照片看上去很雷同，虽然吸引人但没有什么意思。试着把这些也清除掉。比较一下，确定哪张"最好"。哪张你想推荐到"男家地理"？那么这张就是你选择的。
用这种办法编辑旅行照片，你应该能够做成一本旅行纪录纪念册或一组幻灯片展。这肯定很令人振奋，甚至你的朋友们会想去观看。这不仅是对友谊的考验，也是对你摄影技巧的检验。
第十课 现场光
一、现场光
现场光摄影只使用场景中存在的光，而不是户外的日光。例如，现场光可以是家用灯光、壁炉火光或霓虹灯光。现场光还包括舞台上打在芭雷舞演员身上的聚光灯光束，或者照亮情人脸庞脸的烛光。现场光还包括透过窗户射入室内的日光。换句话说，现场光仅仅是场景中已有的光一一除了户外日光之外一而不是另外加用的诸如溢光灯、闪光灯泡或电子闪光灯之类的人造光源。
与户外日光或摄影室人工照明相比，现场光通常要暗一些，因此，
摄影者要特别注意正确曝光。
二、为什么使用现场光
许多专业摄影师喜欢使用现场光，其原因有如下三点：
1. 富有真实感和情调：现场光照片能传达一种真实感。因为在许多现场光照片中使用照明有限，不像使用人工照明的摄影室拍出的照片那样完美，所以观众会有一种他正在看着被摄影对象的真实感。
现场光不仅能传达出真实感，而且还可以传达出一种情调。场景可以是幽暗的，同时强调灰暗的阴影部分，或者它可以是明亮和高调的。它也可以是忧郁的、明快的、生动的、昏暗的或欢快的。
此刻通过观察你周围的光线，你可以开始训练的眼力，辨认现场光的不同情调，为把它们捕捉到胶片上做好准备。
2.摄影者使用起来方便自如：使用现场光拍摄，你不用携带笨重的灯具、灯架、电线或电池组。你可以迅速拍摄，用不着等待电子闪光灯重新充电。你可以自由移动，设法从不同角度和不同位置拍摄。虽然在现场光条件下可以使用它们，因为使用三角架会破坏室内的自然气氛，常常使得没有经验的被摄对象表情呆滞。
3.被摄对象容易自然放松：在摄影溢光灯的强光和突如其来的闪光照射下，专业模特也许会自然从容，但是"普通的被摄对象"常常会显得不自然和紧张。使用现场光就容易多了。你的被摄对象多半会自然放松，忘记照相机的存在，你可以寻找更好的位置，抓拍你所追求的那种表情自然的肖像。
图10.1 这是一幅典型的现场光照片。如你所见，强光部分几乎全是白的，阴影部分几乎全是黑的。中间几乎没有灰色调。这是“传统的”现场光照片的特点：明显的黑白影调使得照片具有一种现实感和真实感。这是摇滚歌星贾尼斯.乔普林(Janis Joplin)现场演出的照片。你是否同意这幅照片的典型的现场光影调有助于增强照片的力度？乔普林已经去世许多年，但是这幅照片的逼真，它的直观感--永远捕捉到了使她在动荡的60年代成为传奇人物的充沛精力和痛苦。
三、现场光摄影技术
虽然我们在这一课里着重讲的是摄影师的技能，而不是照相机，但是，现场光摄影是先进的摄影器材发挥真正作用的一个领城。
太久以前，在大多数室内条件下从事现场光摄影实际上是不可能的，当时f/3.5的镜头和ISO50的胶片都被为是比较快的，现在，使用f/2和口径更大的镜头是常见的事，ISO400胶片很容易买到------甚至使用彩色胶片，（有些胶片可以"强迫冲洗"，曝光值可以提高到10000或者更高）你甚至可以在黑暗的房间里拍摄。
最后，今天的大多数测光表，诸如镓光电二级管，可以在几乎全黑的条件下测出读数，给出准确的曝光组合（但是要注意倒易律失效问题，这一点我们曾在"曝光"一课中讨论。虽然测光表在几乎黑暗的条件下也能给出准确的读数，但是胶片可能要求较长的曝光时间，以便对倒易律失效进行补偿）。
四、现场光摄影技巧
我们已经指出过，现场光摄影的一个根本目的是捕捉场景的自然状态------真实感。为了得到真实的照片，常常需要牺牲对技术上完美的照片的追求。当然，你可以使用闪光灯或溢光灯来改进暗弱的照光条件，但是，这会破坏场景的自然感。实际上，正是照明不足才使得现场光照片显得具有真实感。
在暗弱光线下拍摄，你常常会发现，根本不可能把最暗的阴影部分。中间色调部分直到强光部分的细节都记录下来。例如，常见的现场光条件是，光线从一侧的窗户进入房间。人或物朝向窗户的一侧沐浴在亮光中，而背着窗户的那一侧则处于浓重的阴影中。你的胶片的宽容度不可能把强光和阴影部分的细节都再现出来。那么你牺牲哪一部分的细节呢？通常是阴影部分的细节。假如强光部分和中间色调部分能够讲明你的故事，那么你在这里并没有损失什么。没有细节的阴影部分可以提供一种实实在在的真实感。
拍摄这种照片时，细心观察和理解要比技巧显得重要多了。在昏暗的光线条件下，你的眼睛可以自行调整以适应光线，结果你看到的细节要比最后照片显示出来的细节多得多。你可以"事先构思"一下照片看上去会是什么样子。为了帮助你做到这一点，不妨使用许多专业摄影师常用的诀窍。当你拍照前观察被摄体时眯上眼睛。眼睛眯小了可以"忽略"掉阴影部分的细节。这是一个好主意，能让你了解最后照片看上去会是什么样子。
在有些情况下，光线也许只能记录下重要的强光部分。如果画面值得记录的话，那就把它拍摄下来。拍到照片要比担心中灰色调部分是否能被记录在胶片上更为重要。你不妨使用专业摄影师常用的各种技巧。选择快速胶片。在使用较慢的快门速度时（没有使用三脚架），要防止相机抖动，你可以把身子靠在墙上或椅子上，在按动快门时屏住呼吸。你可以利用自然的反光表面反射过来的光线。但是要切记拍摄照片！
五、使用测光表
我们在前面一页中指出过，现场光照片的测光与正常的测光是有所不同的。在通常测光时，不管你是使用彩色负片还是黑白负片，你都要对阴影部分曝光------这就是说你要对重要的阴影部分测取反射光的读数，然后确定你的曝光。使用这种方法测光，你会拍出在重要的阴影部分显现出细节的底片。
但是，在现场光照片中，为了取得真实感，你需要阴影部分成为黑色！
为了达到这一目的，你应当如何测光呢？为了取得这种典型的现场光效果，使用你的反射光测光表来对强光部分或中间色调部分测取读数---而不是对阴影部分测取读数。这样做，你实际上是使影像曝光不足了。你没有让胶片的阴影部分得到足够的光线，以便在那里产生细节。结果：在底片上，阴影部分没有细节，在照片上，不管是彩色照还是黑白照片，阴影部分成了黑色。
因此，这就是使用负片时，不管是彩色负片还是黑白负片，你测光要追求典型的现场光效果的原因。记住，要对强光部分或中间色调部分测光。使用入射光表而不是反射光测光表又该怎么办呢？这并不难。入射光测光表给出的是正常读数，使用这一读数会产生"正常的"的影像。但是，为了取现场光的效果，你不需要正常的影像------你需要的是曝光不足的影像。因此，当你测取入射光读数，采用分界曝光，即把光圈收小一挡或二挡，以便拍出曝光不足的影像。
如果你使用灰卡，道理是一样的。先按正常方法测取读数，然后采用包围光，即把光圈收小一挡或二挡曝光，以便使影像曝光不足。
然而，使用彩色反转片------幻灯片则要慎重，不能把光圈收小过多。使彩色反转片曝光不足所带来的危险是，你可能得到令人讨厌的偏色。脸色发绿的照片是没有人喜欢的！如果使用彩色反转片，我们的建议是，按照彩色反转片的曝光规则行事------对强光部分曝光。然后，为了取得具有现场光效果的幻灯片，只能把光圈收小一挡。
最后，如果景物非常暗，不管你使用负片反转片，你都可以使用专业摄影师常用的技巧。景物可能太暗，使用反射光测光表无法测取中间色调或强光部分的读数。景物可能太暗，无法测取灰卡的读数。景物可能太暗，无法使用入射光测光表测取读数。那么你该怎么办呢？
对于这种非常暗的景物，许多专业摄影师会对明亮的白色物体测取读数：一张白纸、一块白手帕、柯达灰板白色一面。然后他们把光圈开大二挡半左右。为什么要开大二挡呢？因为他们的测光表调校至测取18％灰色的以反光。白色物体反射大约五倍的光------大约90％的反光。因此，他们从白色物体测取的读数高达五倍，这就太亮了。通过开大二挡光圈，他们可以重新得到他们测取18％灰该得到的读数。现在他们有了正常曝光所需要的读数。由于景物最初受到暗弱光线的照射，这种"正常"曝光将再现原景物那种暗感。结果得到一幅具有现场光效果的照片。
六、现场光和显影
"黑白胶片显影"这一课是属于选学的。如果你想取得现场光效果，下面关于如何显影的内容同样值得一学。但是，如果你显影自己的黑白胶片，那么这些内容是很重要的（我们将在本课后面部分讨论显影彩色胶片的问题）。
在典型的现场光照明的弱暗光线下，如我们所介绍的那样，你要对强光部分或中间色调部分曝光，而不应对阴影部分曝光。结果是你使胶片曝光不足。
为什么这种读数会使胶片曝光不足呢？让我们深入讨论一下。我们讲过，你测取了阴影部分的"正常"读数，测光表告诉你使用f/2的光圈，1/60秒曝光。然后你将光圈收小一挡到f/4，以便得到"正常"曝光。但是，在现场光条件下，你需要测取中间色调或强光部分的读数，而不是阴影部分的读数。现在假如说测光表告诉你对同一景物使用f/16的光圈，1/60秒曝光。使用这一光圈，你会使胶片少得到许多光。结果是曝光不足！你也许开大一挡或二挡光圈，但是与"正常"曝光相比，你仍然曝光不足。这就是拍摄大多数弱光照片会遇到地情况。一般来说，你要让胶片曝光不足。
现在如果你拍摄曝光不足的黑白胶片，然后按正常冲洗，那么你会冒得到一张显影不足的影像的风险------一张强光部分细节很少，阴影部分几乎没有细节的影像。在用这张底片制作的照片上，强光部分可能是微弱的灰色，中间色调和阴影部分可能漆黑一片。在现场光照片中，你并不介意黑色的阴影，但是你喜欢看到中间色调部分有一些细节，以便它们与强光部分有所区别。
你如何才能让中间色调与强光部分达到这种分别呢？由于胶片曝光不足，你可以通过让胶片显影过度的方法来让中间色调部分取得更多的细节。显影过度的强光部分在照片上可能看上去显得纯白，然而现在显影过度的中间色调部分在照片上可能显出一些灰色调。这正是你想要的效果。
专业摄影师如何创造性地使用现场光
在赫拉 哈米（HellaHammid）拍摄的这幅现场光照片中，来自附近窗户的光线微妙地显现了小孩皮肤的柔嫩光滑和他进入遐想的神态。墙壁和床单的反光使得这个小孩的房间如同圣洁飘渺的仙境。
透过窗户进来的现场光长期以来一直是画家和摄影师们喜欢的照明光源。弗里茨 亨利(FritzHenle)知道，他无须再做什么，只需寻找他想要的角度，然后按下快门。婴儿身下的白色床单把光线反射到两个小姑娘的脸上，并使阴影部分显得稀疏和柔和。
厄恩斯特 哈斯（ErnstHaas）捕捉了作曲家伊戈 斯特拉文斯基（LgorStravinsky）正在指挥他的管弦乐曲时的主要特点。除少数能够勾画出人物活动的部分之外，所有其他部分都是黑色的。我们看到了他脸部的主要特征，包括清楚勾画出他耳朵和头部的轮廓光，因此我们可以认出这个人。我们看到他那双动作的手，因此我们可以辨认出他的身体轮廓。如果一位漫画家要给斯特拉文斯基画像，他要选择不正是这些基本要素吗？厄恩斯特 哈斯在这里是按照毕加索可能用的方式使用光线的，即为勾画形像只使用几根简单的线条------也就是说为了描绘被摄对像，他只照明了那些绝对重要的部分，而忽略了其他部位。这是一个现场光摄影技巧的极好例子。
在彩色摄影中使用现场光------戴维 汉密尔顿的代表作品。
虽然我们通常把现场光摄影与黑白影像联系在一起，而在这种影像中，阴影部分失去了所有的细节，淹没在没有任何明显特征的黑色之中，但是，现场光还可以用于彩色摄影。我们介绍一下摄影师戴维 汉米尔顿拍摄的代表作品。汉米尔顿以他的表现年轻漂亮妇女的优美彩色照片闻名于世。让我们一起探讨一下汉米如何把使用现场光与你已经学会的其他技巧结合在一起，以便在他照片中取得能传达天真和性感的"情调"。
在观看这些照片的同时，应当了解汉米尔顿的所有照片都是使用装有一只50mm镜头的35mm单镜头反光照相机拍摄的。换句话说，他没有使用什么奇特的器材或照明灯具。甚至他的模特也不是特别的漂亮。因此，当你研究这些照片时，你应当问问自己："为了取得这些迷人的效果，汉米尔顿是如何运用我在第1课中学过那三条原则？我如何才能取样效果？"
在本课题图照片上，你会看到戴维 汉米尔顿使用现场光取得的一种柔和及挑逗的情调的例子。对我们的眼睛来说，这幅照片暗示了女子成熟期的性神秘。让我们研究一下汉米尔顿为表现这一主题所用的方法。
首先是光线的方向。光线从画面上右边看不见的窗户射进室内，模特的一侧沐浴在暖调的光线中，但是她的另一侧却处在神秘的朦胧阴影中。这种光近似于侧光，而成角度的侧光在她的皮肤和睡衣上产生了很强的质感。它还提供了逆光照明常有的轮廓光，从而实出了她的侧脸。这种用光提供了一个很好的例子，表明侧光和逆光如何能够产生和影互相映衬的戏剧性的、富有质感的效果。
其次是光的色彩。很显然，照片拍摄的时间可能是在黎明或黄昏，因为模特沐浴在橙色光中，产生一种富有性感的暖色调。你可以问问自己：如果是中午的日光照亮她，这幅照片会有什么不同呢？它会引起人们产生类似的联想吗？
第三是模特的姿势。她避开照相机眼睛正朝窗外看。她在找什么呢？她在等什么人吗？那正是照片体现出的神秘之处。她穿的是什么衣服？是睡衣吗？那是体现性感的一部分，而衬衣脖领处敞开，脖领口的束带没有系上，这种着装方式增强了照片的性感。
你能想出汉米尔顿可以使这幅照片简化的任何方法吗？我们想不出来。实际上，在这幅画面中只有两种成份------模特和用光。其他一切东西都省略了。
戴维 汉米尔顿的所有较优秀的照片都具有旧时绘画的风格如图10.6。特别是这幅照片使人想起一位荷兰绘画大师的作品。实际上，脸部的用光------朝向相机那一侧脸除了仅有一小块光亮外，基本上是暗的------叫作伦勃朗用光法。我们将在人像摄影的课程中详细讨论这种用光法。
这幅照片还清楚地表明，从一个方向来的光线如何形成光和影的图案，从而提供一种三维的效果。请注意观察这张照片，特别是盘中的水果，园形物体的特性得到清晰的描绘。还应注意到侧光照射到墙上如何表现出墙壁的质感。想像一下，如果把背景换成白色无缝纸，那样照片会拍出什么效果。它会如此引人注目吗？我们认为不会的。墙壁的纹理使场景显得恰如其分；一位老派的姑娘住在一幢（暗指）旧式的房子里。
注意汉米尔顿是如何遵循三分法原则的。他的被摄对象并没有处在画面中心，而是位于靠近一边的三分之一处，脸面对着更宽的一边。正如你早些时候所学的那样，这通常是一种更可取的安排，因为这要比直接把被摄对象放在画面中心更有生气。
还请注意如何把主体安排成三角形，从左上角向下到右下角形成一个角度。最后，请注意汉米尔顿如何把观众的注意民办科技引向他的被摄对象（姑娘、鲜花和水果）。他用墙上的明亮光线框住了他们。你看简单吗？在不削弱这幅精美的照片的情况下，我们看不出可以去掉任何东西。
在图10.7中，两名年轻的妇女正在望着窗外。这是一幅表现纯真和友谊的照片。让我们看看汉米尔顿是如何表现这一主题的。
首先是用光。与封面照片所用的"热光"相比，这里使用的是冷光，而且是漫射光，这与表现性感的暖调光正好相反。注意所有阴影部位是如何变成黑色的------现场光摄影的标志。
其次是姿势。这幅照片要达到的目的是表现和睦。在稍后有关人像摄影的课程中，我们将详细讨论这一概念，现在让我们看看这个优秀的例子。当你拍摄两个人或更多的人在一起的时候，你通常喜欢让他们显得像一个整体似的，而不是分散的个体。这就叫和睦。为了在这幅照片中取得和睦，汉米尔顿使用了一些古典手法。他让被摄对象紧靠在一起，两人中间不留空当。为了增强他们的关系感，他让一个人的手臂搭在另一个人的肩上。另外，在安排模特方面，他采用了一种古典的表现形式------三角形。注意他们所占据的位置是如何构成以头为顶，以成坡度的手臂为两边的三角形。当在一幅画面中安排人和物体时，这种三角形布局是非常有效的，对此我们在以后的课程中还将讨论。最后，为了增强和睦感，汉米尔顿让两位被摄对像朝同一方向看，可能看同一物体。
注意汉米尔顿是如何把我们的注意力引向他的被摄对象的。人物取得很大：他们从上到下充满了画面。他们受到明亮光线的照射，而周围则是用黑色框住。
最后，请注意他是如何安排被摄对象的。他并没有让她们处于画面中间，而是遵循三分法原则：他们处于距离左边三分之一的位置，右边留出较大的空间，让她们往那儿看。
画面是否简洁？他是否应当去掉右上角的窗户？不妨试一试。让我们盖住这个窗户。我们认为你会同意这样一种说法，即这个窗户是对画面的补充。窗台上的少量麦秆也具有这个作用------它表明这是一个老式的欧洲农舍。但是，对左上角的金属管子应怎么看呢？显然，它们分散了人们的注意力。它们没有任何实际意义。应当去掉它们。有句谚语说得好：再精明的人也有粗心的时候。
图10.9几个世纪以来，女性的漂亮躯干一直是艺术家们的创作灵感。对此，我们将在后面有关裸体摄影的课程中进行讨论，需要的技巧是强调身体的美，用不着使用任何媚俗的暗示。在这幅照片中，汉米尔顿无疑达到了那一目的。让我们看看他是怎么做的。
首先，光线本身具有某种冷调。如果这幅用清晨的日光拍摄，就像本课封面照片那样，那么橙色的暖调光会使整个影像产生一种性感。相反，这里的光线是冷调的，弱暗的，其效果是让人不动感情。
其次是模特的姿势。她正在看着别处。我们看不到她的脸。这增添了一种神秘成份。她在看着窗外，但是我们不知道她在看什么。这同样增添了神秘感。她用睡衣挡住了身体，不让外面人看到。这表示了纯洁和庄重。
第三是模特的打扮。她的头发向上梳成圆髻。虽然披肓长发会增强性感，但是这种向上梳的发型显得更庄重，而且没有挑逗性。还请注意，这种向上梳的发型增长了她身体从臀部到脖子曲线的优美线条。
第四是她的衬衣。这是简单的睡衣。的确，如果汉米尔顿选择让她披上缎子衣服，那效果将会大不一样。
在后面的"人体魅态摄影"课程中，我们将更加详细讨论这个问题，然而，这是一个如何完美地拍摄裸体照片的好例子。
在戴维 汉米尔顿的所有这些照片中，我们看到了现场光如何可以成功地运用在彩色摄影方面。现在，让我们探讨一下现场光用于黑白摄影方面的一些其他例子，因为黑白摄影具有很大的感染力。
图10.10我们刚才看到戴维 汉米尔顿如何使用彩色胶片拍摄年轻女子富有魅力的、性感的人像。这里是一个使用黑白胶片拍出同样效果的例子，照片作者是玛丽 埃伦 马克（MaryEllenMark）。一位姑娘靠在窗边陷入遐想之中------典型的现场光环境。马克让明亮的光线勾画出女（演员凯伦 布莱克）漂亮的侧面轮廓。为了产生这种梦幻情调，她让这种明亮光线在画面中占据主导地位，实际上让窗户边的那只猫和凯伦的头发正面模糊不清。虽然现场光环境通常照明较暗，但是，这是一个使用较明亮光线的例子，拍出的是照明柔和，具有梦幻般效果的人像。
再看看在这里画面的协调统一是如何取得的，办法是让凯伦用只手臂抱着这只猫和小猫，并且让凯伦和那只猫都朝同一个方向看。要点在于统一的概念远远超出了让一群人站紧凑一些；你必须设法让纳入画面中的所有重要的被摄对象，不管是人、动物或者东西，都协调一致才行。
图10.11在有关摄影室用光的下一课中，你将看到菲利普 霍尔曼拍摄的一幅精彩的表现阿尔伯特 爱因斯坦的正规人像。那是一幅特写照片。在该照片中，爱因斯坦的眼睛成了趣味中心。在厄恩斯特 哈斯的这幅照片中，我们看到了在自己平时住处的爱因斯坦，他被描绘成心不在焉的教授。他的表情稍显困惑，被一些看上去杂乱无章的书籍和稿件所包围。来自右边的自然光表达出了这种真实感------这就是爱因斯坦在其日常环境中的真实写照。
图10.12"有说服力"一词用来形容W尤金 史密斯的杰出照片是最帖切的字眼，例如，这幅世界闻名的照片就极具说服力。照片先自他关于工业污染水俣病的摄影专题报道。从小孩躺在母亲怀中身体后仰的姿势，明显可以看出这个孩了------水银中毒的受害者，正处在极度痛苦之中。然而，史密斯让令人毛骨悚然的刺目光线勾画出孩子那双变形的手并把观众的注意力引向那里，从而使得照片更加犀利。史密斯是一位用光大师。他不仅能利用曝光来使胶片产生独特的用光效果，而且还以在显影和放大期间，为进一步加强他所追求的效果对影像全面处理而闻名。在随后的几课中，你将学习使用类似的暗房技巧，使照片的不同部位明亮一些或暗一些。
图10.13在这幅有趣的习作中，丹尼斯 斯托克从后台捕捉了舞台脚灯的眩光。台上正在上演《吉普赛人》，我们看到的一切都因这种眩光而发生了变化。它勾画出了演员的轮廓；它遮盖了演员的部分身体。观众则看不到了，观众只能看到乐池上方升起的虚无飘渺的烟雾。这是一幅有趣的照片，不同于通常从观众席上拍摄的舞台照片。
第十一课 人造光
一、人造光
许多专业摄影师都离不开室内摄影，他们从事的大部分拍摄，如婚纱摄影、广告摄影、人像摄影和宠物摄影都是在摄影室或其他室内环境中完成的。在室内摄影中，人造光起着关键作用。在室外或利用现有光线拍摄时，光是现成的，你只需考虑如何用它。而从事室内的拍摄时，你一开始义得确定所采用的光源种类和布光方法。泛光灯和闪光灯是两种可供选择的最基本的人造光源，我们将在本课和下一课中分别加以介绍。如果你想更详细地了解这两种光源，可阅本书后面的内容。
连续发光的白炽灯，分为泛光灯和聚光灯两种。闪光灯是瞬间发光的照明设备即电子闪光灯。在本课中，我们将提供所有这些术语的确切定义。
各种光，无论它源于太阳，还是泛光灯，或闪光灯，一律被称为光。但不同光源产生的光的性质，即它的强度、持续照明的时间、方向和颜色却因光源的不同而不同。你可以选用任何一种光，只是要根据预计的拍摄效果而定。切忌偏爱某一种光。你应该学会使用各种光，这样才能在拍摄中做出最佳选择。
二、泛光灯和聚光灯
在本课中我们将着重探讨泛光和聚光灯的用法，有关电子闪光灯的内容将在下一课中论及。
多年来，泛光灯和聚光灯一直是室内摄影师的必备器材。如今，许多专业摄影师改用复杂的专门用于室内摄影的频闪灯（strobelight）但连续发光的泛光灯和聚光灯仍被广泛使用着。室内摄影的初学者应该将泛光灯和聚光灯做为首选照明工具。理由是，你可以在拍摄之前看到照明效果，而且这种灯价格便宜，易于操控。由于你能够事先确切地看到在胶片上出现的影像，所以你无疑可以四处移动灯具或安排被摄主体的位置，以便恰好取得你需要的效果。
泛光灯和聚光灯是强力白炽电灯，它在普通的家用电流下就能工作。它们看上去与家用电灯没什么区别，但实际上，它们发出的光更强，黄光很少，寿命也短得多。
在本课中，我们将教你在家中或公寓一角设置廉价的可移动式摄影室。这并不难做，而且开销不大，趣味无穷。
三、家庭摄影室的布置
无论你住公寓还是拥有一幢独立的房舍，你都可以在居室一隅辟出自己的"摄影室"，而投资并不大。你最好建立一个家庭摄影室，毕竟，学习使用泛光灯的唯一途径就是实践。布置家庭摄影室的方法如下：
"摄影室"不一定是永久性的，你甚至可以在起居室的一个角落安置临时摄影室。只要把家俱挪开，腾出一块它约10英寸（约3米），宽约8至10英尺（约2.4～3米）的空地即可。
有图案或花纹、颜色为白色或浅色的墙壁可以做为背景。若墙上贴有易分散注意力的壁纸，或是有裂缝、杂色或污迹，你就得在墙上挂一张平展的白纸充当背景。用熨斗除去纸上的皱褶，悬挂时要小心谨慎，用图钉或遮蔽胶带固定，以确保纸张平整光滑，皱褶会造成非常令人不快的阴影。要防止背景喧宾夺主。
你不妨使用三脚架。它不一定价格昂贵，但要牢固，我们曾在前面探讨这个问题。如果你现在还买不起三脚架，可以将相机支在椅子背上，或者把它放在书桌的几本书上。但这些充其量也只是三脚架的简单代用品。
相机镜头上应加装遮光罩，以免泛光灯的光线射入镜头，产生炫光。
无缝背景纸
为使摄影室更加专业化，你可以购买无缝背景纸。这种纸结实、厚实，包装规格有每卷25英尺（约7.6米），50英尺（约15.2米）或100英尺（30.5米）；宽度为8英尺（约2.4米）至12英尺（3.6米）不等；颜色多种多样，如：白色、灰色或黑色。建议你在开始时选用25英尺，8英尺宽的白色无缝背景纸。这种纸在照相器材商店和某些美术用品商店均有出售。
在专业摄影室中，我们把整卷背景纸固定在天花板的挂轴上。你可以根据拍摄需要把它垂下一定的长度。在家庭摄影中，较好的办法是把背景纸裁开，每次拍摄时再把你所需要的那张纸钉在墙上。或者采用一张简易的无缝置物架。
通常，无缝卷纸不仅用于做背景，而且还可以沿地面铺展开。这样背景就一贯而下，与地面连接成一个无缝整体。于是你便可以通过变换布光方式来改变主体身后或地面的影调，从而制造出处于精心调控之下的效果，这正是本课所要讲的内容。
四、灯的类型
标准250瓦和500瓦摄影泛光泡是摄影室的必备品，我们分别称之为1号灯泡和2号灯泡。其外形看上去与家用灯泡没有两样，而且通常装有反光罩。
如果你使用图11.3所示反光罩，那么无论里面安装哪一种类型的灯泡，这盏灯都属于泛光灯。如果你用的是图11.4所示的外形更狭窄的反光罩，那么它即为聚光灯。
各种不同功率的反光罩摄影泛光灯泡（如：200瓦、375瓦和500瓦）都可做为正规摄影泛光灯泡。这些灯泡的内层都镀有一层银，其作用相当于内置反光罩。这些反光罩灯泡经过改装之后同样也能投射出狭窄的强光束，我们因此称之为聚光灯。任何一种反光罩灯泡的后面都装有固定的反光罩，灯与罩接合紧密，便于安装。但其售价较高。
通常在永久性摄影室里，专业摄影师用的是标准灯泡，原因之一是它的价位低。而另一个因素金属反光罩可以"聚焦"并且由于采用"扩散器"，从而改变灯泡与反光罩的距离，这样可以更为精确地控制布光。
最常用的专业泛光灯泡可产生3200K光线。
让我们来看看其意义何在。"胶片"一课曾论及色温，其中谈到光线的温度是用"开尔文温标"来衡量的，因此3200K的含义是：灯泡中的钨丝发光时的绝对温标是3200K。
从"胶片"一课中我们还得知，随着光源温度的升高，光线的颜色会发生变化。光在低温状态下是红色的，随着光源温度的不断升高，光线会变黄。当温度继续升高时，光线就会变成蓝色。
在白天，光线的温度约为5500K，这时光的实际颜色为蓝色。天空也因此呈现为蓝天。与日光相比，摄影钨丝泛光灯泡发出的温度在3200K左右的光线颜色略黄。
我们用肉眼辨别不出日光与钨丝灯光之间的色差，但胶卷，尤其是彩色胶卷却可以做到。当你用日光型胶卷拍摄在3200D灯光照明下的场景时，画面中的每个要素都呈现出黄色。因此，你如果拍彩色照片，就应该使用经过色温平衡处理的胶卷。如：钨丝平衡胶卷，或简称为钨丝胶卷，它是专为在钨丝灯照明下拍摄而设计的。
家用灯泡产生的光线的温度为2800K，所以其颜色甚至比专业泛光灯泡产生的3200K的光线更黄。
黑白胶卷受光线色温的影响不太大。因此，当你拍黑白照片时，无需考虑光源。只有在拍摄彩色照片时才需要注意胶卷的色彩平衡。
石英碘钨丝
石英碘钨丝是另一种有必要了解的白炽灯。这种灯配套齐全，自成一体。普通石英碘钨丝灯可发出功率高达600瓦至1000瓦的强光。由于其结构紧凑轻松，深受众多专业摄影师的青睐，它便于携带的特性备受行家珍视。但其售价却比传统的摄影专用泛光灯或照明器材高得多。因此，初学者不必贸然购置。
五、家庭摄影室的基本照明设备
建议你从以下器材备起：
3个250瓦摄影泛光灯泡；
3个泛光灯罩；
1个聚光灯罩。
3套起固定作用的装置 这些装置包括插座、电线、插头和夹钳，其中夹钳的作用是把泛光灯固定在灯杆或椅背等其他物体上。鳄鱼夹比带橡皮垫的钢丝夹更牢靠。
3个灯架 灯架是带有三脚架底座的金属杆，可用于固定灯具。你可以把泛光灯和聚光灯夹固在灯架上。你所需要的就是轻便、可折叠式灯架，它们使用方便、可移动，易于存放，而且便于随身携带到外景地。
延长电线和多路插座 准备足够的延长电线，以便你能在"摄影室"里随意挪动灯蛤。室内电源插座的位置决定了你的可移动范围。只能采用高负荷电线，大功率灯需要消耗很强的电流。
1张16英寸×20英寸（40cm×50cm）的白色硬纸板 这张纸板可以作为反光板。纸板的一面贴上铝箔，先将铝箔弄皱，然后把它展平，这样就制作出了两面亮度不同的双面反光板，其中的一面比另一面亮。
以上是家庭摄影室的基本设备。此外，你还要准备大量图钉和遮蔽胶带。在摄影室里，它们几乎同相机一样重要。
你还需要另一件东西---足够的电力供应。
避免电路超载的方法
试想下例情形：你已经做好了所有拍摄前的准备工作，刚一启动灯具开关，只听"噗"的一声灯灭了，电路被烧断。没有比这更令人懊丧的事了。其实只要经过简单的计算就可以避免发生这种事故。
典型的家用电路可负载电流强度为15安培的电流。功率是电压与电流强度的乘积，而家用电路的电压一般为110伏特，因此，家中电路平均可以承受的功率是1650瓦特，即110×15﹦1650。
这样，你就可以明确1650瓦特是你家中某个电路的最大功率，在此前提下，你就能继续进行推算了。从理论上讲，如果你把3盏500瓦的灯泡接在1个电路中，而该电路中又没有连接其他电器，那么，你完全可以放心使用。然而保险的做法是使每条线路中的功率都低于1000瓦。其实3盏250瓦的灯就足够了。
家庭摄影室的位置一旦确定下来，你就应检查一下家中的电路。通过取出一根保险，或关闭某条线路的开关，你就能发现电源插座和电器占用了哪条电路。从检查中，你或许合理地将几盏泛光灯连接到某条电路上，而将另外几盏接在其他线路。这样一来，你就可以安全地使用分别接在各条电路上的、功率为750瓦的灯了，并且，因在开灯的同时使用电冰箱而造成保险丝烧毁的风险也会减小。
通常，反光罩的内表层都印有它的功率值。你应确保所使用的灯泡的功率不超出这个额定功率。瓷制插座通常比普通金属插座的负载高。
六、摄影室照明设备的照明特性
从广义上讲，照明设备的照射特性可分为定向照明、散射照明和介乎两者之间的照明。定向照射的光是集中投射的，可用于产生很强的高光区和轮廓分明的阴影区。相比之下散射光则柔和一些，它产生的高光区的亮度稍暗，阴影区的轮廓也不太清晰。
下面就探讨一下如何用不同类型的家庭摄影室灯具制造不贩照明效果。
聚光灯
聚光灯可以投射出高度定向性光束。它可产生很亮的高光区和线条鲜明，影调深暗的阴影区。只用几盏聚光灯你术能营造出动人的戏剧性效果。但在多数情况下，人们总是综合运用泛光和聚光灯，这样既可保证整体布光柔和，又能使强光区轮廓鲜明、清晰而明亮。
泛光灯
与聚光灯相比，泛光灯发射的光束较宽，经它照射产生的高光区的亮度略弱，阴影区的清晰度稍低，影调也不太暗。
当你在摄影室里拍人像或静物时，用泛光灯通常会比用生硬而强烈的聚光灯产生的拍摄效果更令人满意。泛光灯也因此成为室内摄影的主要设备，而聚光灯则做为泛光灯的补充。
反光伞
用反光伞可以获得比泛光灯发出的更为柔和，且方向性更弱的光。方法是把光向上打入反光伞中，反光伞再将光反射到被摄主体上。光源可任意选取，泛光灯、聚光灯或闪光灯均可。不管怎样，宽幅面的反光伞总能产生柔和的、令人满意的效果，它因此一直受到很多摄影师的青睐。但是运用宽光束的弊端是，你无法像控制窄光束那样对它进行精确控制。通过本课的学习，你将学会使用各种不同的适合的光源。在此基础上，你就能根据不同拍摄情景选择相应的照明设备。
在下一个单元里，我们将详细讲述肖像摄影，其中仍涉及到摄影专用反光伞。届时，你或许会发现反光伞照明最适于室内肖像摄影。但在拍摄静物和其他题材时，光的定向性却显得十分重要，正如本课所论及的，用普通的聚光灯和泛光灯往往能获得最佳特殊布光效果。
七、基本布光过程
对于从未接受过布光培训的人来说，开始时或许会感到不知所措。究竟该从何入手，寻找什么效果，又如何操作呢？
以下是你应当遵循的3个布光步骤，如果你从现在起就将其作为标准程序来执行的话，那么，你就不必过于紧张了。这个"三步曲"是摄影室的布光基础，它几乎可以确保你每次布光正确，不仅在培训期间如此，而且若干年以后也同样。
第一步：放置主灯
把泛光灯作为主要光源。主灯通常被称为关键灯，它的位置取决于你所寻找的效果。但一般把它放置在与主体成45°角的主体一侧，而且其水平位置通常要比相机高两三英尺，主灯的照明效果如11.9图所示。
将主灯置于主体右侧，并与主体成45°角，这只是一种可能的灯位。不同的灯光布置会产生不同的效果。主灯的位置一旦选定，照片的基本影调便得以确定和控制。
从图11.9的照片可以看到，一盏关键灯制造出了很强的高光区和深色阴影。当然，这并不意味着我们只打算用一盏灯，我们只是想让你感受一下主光的特征以及光线的方向。这也是于模仿自然的考虑。室外只有一个主光源，即太阳。我们所看到的每个物体的高光区的位置和阴影都是太阳赋予的。同样，在摄影室里，我们也在利用一盏主灯制造高光区和阴影，正是这样高光区和阴影使照片具有了三维视觉效果---立体感。如果用两盏或两盏以上功率同样很强的灯，就会造成几个阴影和高光区，以致分散注意力，引起混乱。
第二步：添加辅助灯
主灯可以投下很深的阴影，辅助灯的作用是阴影补充一些光线，以便使阴影的细部突显出来。但是，切忌用功率大于或者等同于主灯的辅助灯，以免产生另一个与主灯产生的阴影互相抗衡的阴影。主灯应该居主导地位，它决定着阴影-高光区的基本影调，因此辅助灯的强度必须比主灯弱一些。
添加辅助灯的原因之一是，阴影在照片中看上去通常比拍摄时用肉眼看到的更暗。辅助灯可使最终的照片看起来更自然。
如前所述，我们不想因为使用了辅助灯而另外形成一组新的阴影。但如何避免产生这种情形呢？当我们把一盏灯直接摆放在镜头旁边时，光线就会径直照射主体，从而减小主体前部的反差和阴影的深度。可见，我们应该尽可能把辅助灯放在距离相机较近的地方。单独使用辅助灯可产生无阴影的效果。如图11.10所示，只用辅助光的效果。
图11.11所示主灯和辅助灯并用的布光效果示意图。
在放置辅助灯时要确保它不会把相机的影子投射到画面中。要使灯高于相机，或者使之位于相机一侧。如果把灯放在相机旁边，那么，它的位置应当与主灯相对。
辅助灯的功率应低于主灯，这样，它才不至于将主灯制造的阴影抵消。具体做法如下：
1.采用功率较低的灯泡。举例来说：如果主灯的功率为500瓦，那么就可以用250瓦的灯泡做辅助灯。
2.辅助灯应远离主体。你可以根据自己所要营造的不同效果确定辅助灯的位置。方法是，慢慢向后移动辅助灯，同时观察它投射到处于主灯照明之下的造型上产生的效果，然后选择你最满意的位置。切记，照片中的阴影比用肉眼直接看到的要黑一些。
3.在辅助灯前面放一块漫射屏或其他有同样功能的东西（如果你用的是一个漫射屏代用品，如手帕，那么要绝对确保它不会引起火灾）。
辅助灯应比主灯弱多少呢？这得取决于你想要的效果。如果你需要几乎没有阴影和反差的效果，你就可以用与主光强度辅助灯。反之，如果你想拍一张有较深阴影的高反差照片，你就应该用较弱的辅助灯，或者干脆不用辅助灯。在大多数情况下，你都会追求自然效果，为此，你不妨从使用功率为主灯的1/3的辅助灯开始，图11.11即是一个例子。
第三步：添加背景灯
最后，你还可以另外增加一盏泛光灯或聚光灯，用于照亮主体身后的背景，如图11.12所示，目的是使主体从背景中分离出来。
至于应把背景光射向主体后面的哪一点则由你自己决定。可以照亮整个背景，也可以选择地照射背景的某个很小的区域。在放置背景灯时，要四处移动，并且尝试使用泛光灯和聚光灯两种灯，同时仔细察看不同背景灯产生的不同影调和效果。
一旦掌握了上述三步式布光法，你就能够应付包括人像摄影和静物摄影在内的家庭影室中的一般性拍摄了。
那么，在拍摄时有必要把主灯、辅助灯和背景灯这三盏灯都派上用场吗？不一定。但你不妨把每个布光步骤在脑子里过一遍，考一下想要取得的拍摄效果。用每盏灯逐个进行实验，要变换不同的灯位，以便最终确定能产生你认为是最佳效果的布光方案。
八、布光实践
让我们来实际操作一下上文中讲述的三步式布光法。先在一张桌子上摆放某种静止不动的物体，如几只瓶子、一碗水果、一盘棋、一尊塑像或一瓶鲜花，然后试着只用一盏主灯照明。四处移动主灯，同时从各个角度观察物体的不同受光效果。你可以在实验过程中进行拍摄，但这不是必须的。重要的是要有意识地观察眼前发生的一切，即因主灯位置的不同而造成的影调、质感、特点的差别。
只有当你认为自己已经完全熟悉了某一种灯的所有照射效果之后，你才能在此基础上增添其他灯，而且每次只能增加一盏。
这应该是一项有效并且趣味无穷的练习。要把它当做游戏一样，不要视之为令人头痛的难题。这样，你会乐此不彼，更好地完成拍摄。
深入练习
当你已经体验了布光乐趣，并进行了实际观察，甚至可能拍摄了1张或几张静物照片之后，你就可以继续更高一级的、更精确的、更专业化的练习了。如果你每次只进行一步操作，你就会发现这种练习简单至极。
