他完全用日语回答，不可思议的是，这样似乎也能和孩子沟通。孩子眼中流露亲近之意时，更容易理解。奇异的对话又继续着。
“没办法啦，我知道了！买个甜甜圈，我们一起吃吧。”
刚这么一说，到摊贩那里买了个甜甜圈，掰成两半，一半给小孩，另一半放进自己嘴里。一点也没流露出刻意施恩的样子，表现得十分自然。
有一次，他这么说：
“我觉得对于任何事务都应该表现敬意哦。”
接下来的旅程中，每次遇到类似的事，脑海中就会浮现这句话。
结果我在奈洛比和他共处将近一个月。分手之际，不知道是不是临时起意，他竟然这么说：“我们两个月后在哈拉雷会合吧！我打算在那里买台脚踏车。”
他似乎想要和我一起骑车，迈向非洲最南端的好望角。
好啊！就这么办吧！虽然我也赞成，但他的话其实我只相信一半。
接下来，一个月后，从其他游客那边听到刚遭强盗下安眠药的消息。刚和在旅馆认识的当地人混熟后，吃了对方给他的饼干，里头混有安眠药，没几分钟就失去意识。早上醒来，发现分开藏在裤袋和背包里的现金，大约二十五万日元，还有相机等贵重物品，都无影无踪了。
听到时我吓了一大跳，仔细一想，也只有他才会发生这样的惨剧吧，他大概和下手的犯人也曾好得象朋友一样。
不管对方是什么样的人，都付出对等的“敬意”相待，的确很了不起，但有时候也会失算。在非洲这种地方，太理想化的信条是行不通的。
被自己的信念背叛的打击，再加上被洗劫的钱也不是小数目，我光想像他心灰意懒的模样，就觉得坐立难安。这样的话，更别提什么自行车旅行，该不会他已经回日本了吧？
没想到，在我抵达津巴布韦首都哈拉雷的隔天，就如同我们之间的约定，刚也来到同一家旅馆。同样露出亲切的笑脸，精神百倍地说：
“裕辅哥，一起去好望角吧！”
我错愕地说：“你不要紧吧？被洗劫的事我已经听说了！”
“啊哈哈！你也知道啦？这一次我也没辙了，头三天我真的满沮丧的。”
可是，接下来他就完全不在意了。幸好信用卡没有被偷，勉强能继续旅行，他还是一样笑着说：
“反正钱这种东西，本来就是留不住的！”
我有点愕然地看着他的笑脸。
接下来，我们开始在哈拉雷的大街小巷奔走。
首先要买的是自行车。从这里到好望角还有四千公里，这是一段相当长的距离，自行车也得要慎重地选购才行——没想到刚却买了一台中国制的“人民自行车”，当然也不能变速，价钱大约要7000日元。对于失去绝大部分旅费的他而言，这便宜的价钱，的确就是最大的魅力。更何况，他是为了“好玩”才买，并非认真想当个自行车骑士，而是一时兴起想骑车旅行罢了。于是，我们把这辆便宜货改装成适合长途旅行的车型，在后头用绳子绑上两块细长的木板，用来放背包和吉他，然后在轮框绑上几个塑胶桶，最多可以装载25公升饮水。
这辆车被命名为“白鸽号”，象是和平的使者。我在后轮的挡泥板画上“白鸽号”的纹章，还有他骑着飞翔白鸽的图案。
某一天，有个人在我们投宿的旅馆现身。我和刚同时放声大叫：
“啊！你还活着啊？”
那不是浅野吗？两个月前，我在奈洛比认识他。
这家伙的眼神看起来绝不象善类，和刚一样，相遇的瞬间就让人直觉“会和这家伙争执”。但是，不知不觉中，我们也成了一起旅行的同伴。他虽然有点愤世嫉俗的气质，其实是个外冷内热的人。
浅野在奈洛比和我们分手后，搭着当地人挖空树干做成的简陋小船横渡马拉威湖。接下来就没听到他的消息，还以为他被河马给吃了，没想到还活得好好的！
刚说道：
“浅野先生也一起来吧！”
“好啊！我也要去！”于是浅野也买了一辆自行车。
——你们也太随便了吧？（不过好歹浅野买的是可以变速的登山用自行车。）
来到哈拉雷三周后，终于大家都完成启程的准备工作。在同住一个旅馆的要好旅人盛大的送别行列中，我们意气风发地从哈拉雷出发了。
没想到才骑了十五公里，就不见刚的踪影。我在树荫下停好车等他，可是怎么等也等不到人，不安地折了回去，他在附近路上不知道在忙些什么。
一看到我，他大叫着：“裕辅哥！置物台坏了！”所谓的置物台，就是我们绑上去的那两片木板，出发后不过一个钟头，就出了状况。
修好之后继续前进，一个钟头后，又是刚——行李被背后超车的巴士擦撞，一个重心不稳翻车了，幸好人没受伤，可是他的表情渐渐阴沉下来。
骑了大约五十公里，看到一座小镇，还有一家还算漂亮的旅馆。征得同意后，我们在旅馆的院子里扎好营，他和浅野都是一副精疲力竭的样子，说不出话来了。
接下来，我们的目标是非洲南端的好望角，还有漫长的四千公里路程，我当初是不是早就该阻止他们呢？
2009-7-1920:01lpj
40我们的旅程（纳米比亚）
“我明天会比大家早一个小时出发。”晚餐时，刚说道。
因为他的“白鸽号”不能变速，碰到上坡只好全部用推的，在平地也没办法加快速度，结果就是我们的步调变成骑一个小时，往往就要等他十到二十分钟。大概他不能原谅自己扯大家后腿吧。
隔天早上，刚果真的早一个小时起床，提前出发了。虽然外表看起来像个混混，对于这种事，他还真是一板一眼呢。
没想到我和浅野出发才不过一个小时，就赶上他了。他一个人坐在路边按摩着脚，看起来好像抽筋了。
和他一起骑车，我也跟着难受起来。他满头大汗，眼神茫然，只是沉默地踩着踏板，开他玩笑也没什么反应。
更让人困扰的是，他那辆自行车根本是让人不敢致信的烂货。
才骑到第三天，踏板的曲柄就开始喀答喀答地响，拆开来一看，滚珠已经快要松脱了，实在脆弱得让人难以相信。换上新的滚珠，想要锁上螺帽，却怎么样都没办法好好旋紧，只能斜斜地用力押上，勉强应付过去。隔天，锁住曲柄的螺栓竟然啪答一声断了，只好用铁丝捆着，勉强应付过去；过了不久，刹车也脱落了，也只能用铁丝先捆着，勉强应付过去。我从来没看过这么粗制滥造的自行车。
浅野的自行车还不错，可以轻快地骑下去，可是他还是满脸疲累。身体要习惯一整天不停踩着载满行李的自行车，大概需要一个礼拜，在适应之后前，这段时间的肌肉疼痛和无可奈何的疲惫感，就只能靠忍耐了。
不管是浅野还是刚，每天都筋疲力尽，承受着超乎自己想象的辛劳。可是，担心着他们已经开始后悔自己为什么要骑车的我，似乎只不过是杞人忧天而已。
黄昏时分，可以看到终点的村落了。一瞬间，一直有气无力的刚突然加速超过我，超车时他瞄了我一眼，满是汗水的脸上露出得意的笑容，我也跟着加快速度，一超车就对他叫道：
“还早十年啦！”
他又不死心地全速前进，超过我后一阵狂笑，回敬我一句：
“老头子你不要太伤心啊！”
后头传来浅野的哈哈大笑。
我们每天都到村子里的酒吧报到。没有什么东西比在整天流汗踩着自行车后畅饮的啤酒更好喝的了，当我一个人的时候，觉得自己就像是为了这杯啤酒而不断地前进一样，三个一起笑着喝，啤酒更是加倍美味了。
某天晚上。
在酒吧后面搭好帐棚，我们躺在草堆里，在微醺的醉意中仰望着星空。草香弥漫着，听到四周传来蟋蟀的叫声。
浅野喃喃说：“那是幽浮吗？”
往他指着的方向一看，一个发着黄光的物体猛烈加速划过夜空。
“哇！那大概是人造卫星吧！”“太棒了，绝对是幽浮啦！”
我们躺着大吵大闹，不知道为什么，这一刻突然觉得，这就是青春啊。我一个人苦笑起来。
2009-7-1920:02lpj
41我们的千禧年（纳米比亚）
一踏进波札那，大象也多了起来。
道路笔直穿越广大的热带草原，骑着车，突然有象群发出轰隆轰隆、地动山摇的脚步声，出现在路上。我们连忙折返，逃到安全的地方等它们全数通过，三个人面面相觑，然后哈哈大笑，有种“我们正在非洲骑车哪！”的真实感，还真让人高兴呢。
于是，在1999年接近尾声的时候，我们来到纳米比亚的首都温荷克。
我们在这里和之前遇过的三个日本旅客重逢。他们是为了参加我们自行车三人组企画的“千禧年派对”，特地调整行程来这里会合的。
在我刚开始旅行的时候，和朋友唯一的联络方法，是到各地日本大使馆收取信件。这阵子非洲各地开始出现网络，旅客利用电子邮件互相联系也变成常态了。也是拜电子邮件之赐，在各地自由旅行的人，可以这样轻松地齐聚一堂，看来旅人的世界也渐渐地改变了呢。
除夕那天，我们六个人租了辆四轮传动的越野车，深入纳米比亚沙漠深处。
夕阳西沉后，我们在沙漠中煮了“龙虾味噌锅”。吃着火锅，觉得我们就像漂流者一样，孤零零地漂荡在一片漆黑的大海中。笑声不停地隐没入满天星斗，啤酒也渐渐喝干了。
酒过一巡，为这些特地赶来的观众安排的演唱会正式开始。我和刚组成一支乐团，名为“hypocrites(伪善者)”，我负责填词，他用吉他配上曲调，在旅途中写了好几首歌。
首先是我们的出道代表作<我和浅野>，这是献给浅野的生日礼物。曲子的完成度颇高，大家纷纷拍手鼓掌。接下来，第二首歌是我们自行车三人组的主题曲
,搭配舞蹈动作，刚弹吉他，我和浅野边跳边唱，大家都捧腹大笑了起来。这首歌不只歌词，连舞蹈都非常爆笑，之前演唱了几次给非洲人听，也都深受好评呢！
接下来，第三首歌就是重头戏了。这是特地为今天的跨年所写的力作，刚我们一边谱写一边定下目标：“要让某人听了感动流泪”。
在今天的来宾中，有位女性久美姐，她也是一个人长期旅行，在奈洛比告别她之后，我收到一封她的电子邮件，“我不知道自己到底要朝何处前进，也不明白自己究竟想做什么。”
长期旅行的人特别容易陷入这样的心境，厌倦日复一日的旅程，感性也逐渐磨损，对于旅途中邂逅的事物不再有任何关心，只是不停地往前走，知道有一刻，回过神来自己也觉得愕然：“我到底要往哪里去呢？”
或许，有这样感受的，并不限于旅人吧？
想着想着，在脑海中，<休止符>这首歌的歌词就自然地浮现出来了。
在漆黑的沙漠中，开始回荡着吉他的乐音和刚温柔的歌声，让我感动不已。原来歌词一配上音乐，竟然会如此充满生命力啊。
在柏油路上开着的白色小花
我铅做的脚并未避开她
踏过之后终于停下脚步
蹲坐在破碎的花瓣前
大家一动也不动，只是静静聆听着。
为旅程而疲惫渺小的你啊来这里相会吧
在今晚这样的夜里什么也别想
在沙漠的繁星下让我们畅饮到天明
等待明日到来在白色的朝雾中一起启程吧
这首歌唱完了，大家还是静悄悄地。
“怎么样？”刚问道。
“不是很棒吗？”我说。除了写歌的人，没人有反应。我打开灯照着大家的脸，“那就，确认目标！”久美姐连忙别过头，不过我已看见她被泪水湿润的眼睛。
“刚！”
“裕辅哥！”
我们两人紧紧握着手，大叫：“达成目标！”
久美姐笑着擦拭脸上的泪水，说：“够了，我还以为你们不会发现……”
43艳阳下
他们三个人告诉我，要在我生日那天抵达目的地——非洲南端的城市开普敦。
“不用勉强了。”
虽然嘴上这么说，他们的心意还是让我非常高兴。
自从和他们一起展开这段不可思议的旅程，旅行的步调就变得极端缓慢。几个人一起骑车，难免因为自行车故障或身体状况不佳互相拖累，不过更大的理由，应该是我们常常偷懒玩耍了起来吧！
只要有个人发现路上有只变色龙，行程就会马上中断，四个人不约而同手拿着棒子逼近。就连在野外就地解决时来了一只推粪金龟，滚起自己刚制造出来的粪便，也会耽搁出发的时刻。在荒野中看到一座村子，发现酒吧时，大家立刻弃械投降被吸拉过去痛饮冰凉的啤酒，然后就不想继续骑下去了。诸如此类，不一而足啊！
从哈拉雷到开普敦，约莫两个月就能抵达，但和他们一起上路已经将近四个月了。
如果以在我的生日那天抵达开普敦为目标，就不能象现在这样只顾玩乐，行程也会变得很辛苦。其实我也半信半疑，大家真能这么刻苦吗？意外的是，他们三人真的开始认真赶路了。
大概是太勉强了，包括我在内，每个人都相当疲惫，尤其浅野似乎身体不太舒服。我对脸色黯淡的他说：
“好了，算了吧！在哪个地方过生日，还不都一样？”
浅野却坚持不肯同意我的话。
“我没事的！没问题！走吧！”
表情明明已经精疲力竭了，他还是露出笑容这么说，真是个男子汉啊。
有一天。
刚骑在我前头，后面是浅野和淳。一看浅野的神色，他似乎相当难受，我打算让领先他一步的淳在路上继续照应他。
平常因为大家的步调都不一样，一上路就各自散开，休息时才会合。可是来到治安不佳的非洲南部，就得特别留意最后方的人是不是落单了。通常还没完全适应的淳会落后，而我或浅野会陪着他，刚则不会多想，我行我素地骑着车。
不知不觉淳已经骑在我身边，回头一看，只有浅野一个人落后了。
他说：
“裕辅哥，你能不能陪浅野先生骑一段呢？”
“……啊，好啊。”
然后他就超越我骑走了。
——为什么你自己不陪他呢？
他的态度让我有点生气，最照顾你的人不就是浅野吗？我放慢速度往后一看，浅野低着头，似乎很难受地踩着车，这副模样让人看了实在很难放心。
浅野这家伙满会照顾人。淳加入我们的自行车军团后，他就像对自己的亲弟弟一样疼爱他；改装自行车的时候，也是浅野天天照料他；他骑车落后了，浅野也陪在他身边好几次。曾几何时，淳却和刚混在一起，聊起比较合得来的音乐或女人这些话题。老实说，现在就是这样，他丢下疲弱的浅野不管，往前骑到刚那边去了。浅野看着他逐渐离去的背影，心里又会作何感想呢？
接下来休息的时候，我按捺不住，把淳叫过来对他说：
“为什么你自己不去照顾浅野呢？”
他低下头，嗫嚅着：
“我在想……我对浅野先生来说象是小老弟一样，要是变成我来照顾他，他一定会拒绝吧，所以我才会以为还是裕辅哥去比较好……”
原来淳也有他的想法。自己的浅薄让我觉得很羞耻。下次上路的时候，淳就自己跑去陪浅野了。
这条笔直的上坡路漫长得让人喘不过气来，更糟的是，迎面吹着强劲的逆风，只能垂着头，一路死命地踩着车。提前好一阵子出发的刚在遥远的前方推着车，我背后应该是浅野和淳，但是已经没有回头确认他们有没有跟上的余裕了。
过了片刻，回头一望，我差点失声叫出来，远远的后头隐约可以看到淳的身影，可是浅野却不见踪影。我连忙停下自行车，拿出望远镜——果然还是找不到他。下坡路一直延伸到地平线，远方隐没在逼人的热浪中，就像冒出一股蒸汽似的，模模糊糊地什么都看不清楚。
透过望远镜往淳的方向一看，他看着地上，辛苦地踩着自行车，然后他抬起头，注意到我停下车了，想起什么似地跟着回过头。
接下来的那一幕，让我顿时怔住了。他放弃刚才还拼命骑上来的路程，从原路折返，又下山去了，一点也不在意要再忍受一次骑上坡路的辛苦……
他的背影慢慢地变小，无声地摇晃着，终于渐渐融入远方的热浪中。
2009-7-1920:09lpj
44非洲目标达成
靠着大家的努力，终于在我的生日那天顺利抵达开普敦，真是可喜可贺。路上擦身而过的白人冷眼看着我们举手握拳，高唱着皇后合唱团的骑进市区。
那天晚上我们吃寿司打牙祭。开普敦正是日本（鱼有）鱼船停靠的港口，有不少日本料理店。在非洲大陆的海角吃着寿司，还真是不可思议。
在市区修养三天后，我们朝目的地好望角迈进。从开普敦出发，大约有70公里路程。
道路顺着蔚蓝的大海一路延伸，有数不清的豪华白色别墅建在左手边的山腰上，相比之下，在踏进开普敦市区前看到的广大黑人贫民窟，真有天壤之别。虽然种族隔离政策早在1991年就宣告废止了，南非人的生活还是很难有翻天覆地的变化，白人过着富裕的日子，而黑人还是得忍受贫穷，这样的结构和昔日并无不同。
印象中，非洲越往南，白人就越多，城市也渐渐带有欧洲风味。看到沿岸林立的这些别墅，黑色非洲已经消失得无影无踪。一路穿越那么多贫穷的褐色国家，最后看到的却是这样的风景，真是让人感慨万千。屈指一算，来到非洲已经一年又三个月了。
那天，我们就在距离好望角二十公里的地方扎营，大家一起痛快地喝酒、唱歌、谈笑，一直到天亮。
隔天大家睡到中午过去才慢吞吞地收拾帐棚，带着宿醉启程了。
通往好望角的最后二十公里是保护区，沿路都是覆盖着绿树的大自然宝库，在海岸沿线的草原上可以看到鸵鸟。大海加上鸵鸟，还真是不可思议的景色啊。
好望角的路碑树立在海边。我是第一个到的，如同抵达美洲大陆的目标乌斯怀亚时，这一刻我只觉得茫然，没有任何感动，就像只是确认了自己已经抵达目的地这个事实。另外，这里并非我最后的终点，这大概是另一个我兴奋不起来的理由。接下来我还要搭机飞到伦敦，横贯欧亚大陆的旅程还等着我呢。
接着浅野也到了，我想他大概是把自行车靠在路碑上，然后快步往这边走过来，叫着“裕辅哥”，对我伸出手，我也跟着伸手和他啪地击掌，然后用力互握。在夕阳映照下，他的笑脸闪闪发光。
——我们到了！这一刻，我才有这样的感觉。
刚和淳也到了，大家一个接一个击掌、握手、拥抱着，然后放声大笑。没想到大家的情绪会这么昂扬。原来如此，这里就是他们的终点了！我受到感染，也兴奋起来，一起大笑着。因为刚这个严肃的家伙竟然流水盈眶，害我也跟着眼睛一热。
我还要继续自己的旅程，但对他们来说，旅途就在此划上休止符了。
大家一起合照，闹了一会，坐在岸边眺望着大海。在西斜的阳光照耀下，海边舞动着一片白色的光点，只能听见沉静的波涛声。
“那么，就在这里开唱吧。”
刚拿出吉他，开始唱起由我作词、他作曲、hypocrites乐团的告别之作：<我们的时间>
他的背影渐渐消失在滚滚热浪中
我低下头看着眼前的道路
只能听到自己的呼吸每天都没有意义一片空白
爬上这条长长的坡道他的笑容就在尽头等着我
不断前进不断前进
喝着水流着汗
不断前进于是抵达目的地
现在我们的时间也要结束了
回到开普敦的路上，我一边看着夕阳沉落大海，一边骑车。一群鸵鸟跑到路上来，被领先的刚吓了一大跳，又慌慌张张地往前跑。他大叫一声：“等我啊！”也跟着加速追上去。
看到在夕阳余晖下追逐鸵鸟的他，我们不约而同放声大笑。此情此景，不知道为什么有些感伤哪。
2009-7-1920:10lpj
45故乡
人们总是这么说：“只要喝过非洲的水，就会再回到这里来”。
现在，我的非洲之旅已经结束了，这句话让我深有同感。这片大地的确有股强烈的魅力，没有办法用言语简单表达，是某种非常美好的东西吧。
抵达终点好望角之后，离动身飞往伦敦还有好几天，我留在开普敦，想多呼吸一些非洲的空气。我在市区漫步着，虽然是个宛如欧洲的漂亮城市，还是到处洋溢着“非洲的气息”
再购物中心前面有黑人小孩在卖艺，一个人敲打着大鼓，七个女孩配合节拍跳着舞。他们身上都穿着同样的粉红色衣服，一眼就看得出是手工缝制，看起来实在惹人怜爱。
跳的舞实在谈不上好，她们还是努力地，而且非常快乐地跳着。她们充满生命力地舞动四肢，笑容灿烂，我良久注视着，就像是欣赏某种炫目的表演，不知不觉，眼泪也快掉下来了。
一个女孩拿出箱子，走到四周的观众身边，我把身上所有的铜板都丢了进去。
之后，我逛着路上的露天纪念品店。走着走着，听到老板们以史瓦希利语交谈，我吓了一跳，忍不住用史瓦希利语问：“你从哪里来？”
这是非洲中部的语言，南部这一带说的是另一种完全不同的语言。
身材高壮的大叔说：“马拉威啊。”
我一回答：“我去过马拉维旅行哦。”周遭其他摆摊的人异口同声地问：“你去过马拉维那个地方玩？”，对我露出亲切的笑容。
“咦？你们每个人都是从马拉维来的吗？”
“是啊！”
原来大家都是出外打工赚钱。
“我最喜欢马拉维了。”一这么说，他们露出更亲近的笑容，围着我喧闹起来。
一个老伯接着说：“我是尚比亚人。”我又兴奋起来，说道：“我去过那里哦！我也最喜欢尚比亚了！”每个人都哈哈大笑，我才发现自己有点轻浮，也跟着大家一起笑了。
和大家聊了一会，我向他们挥手道别。走着走着，泪水忍不住又掉下来，一想到非洲的旅程就这么结束，实在寂寞得受不了。旅行了四年，我还是第一次这样。
不知道是什么缘故，在非洲旅行时，我特别容易掉眼泪。并没有什么特别的理由，只是这片大地和生活在这里的人们，让我有种难以言喻的感动罢了。
他们就像是相知相惜的好朋友般对我露出笑脸。孩子就是一副孩子该有的模样，光着脚，在大地上奋力奔跑着。热带草原就如大海般壮阔，风一吹过，整片草原象活过来般摇曳着。漫步在这片草原上的长颈鹿有种崇高的美感。
一切都洋溢着某种独特的透明感，为什么我会掉泪？不就是因为感受到“乡愁”吗？遥远的故乡，全人类的故乡……
为这一切流下眼泪的我，说不定也稍微变得透明澄澈了吧？等到有一天，我又回到原来的生活，在自己身上再也找不到任何透明澄澈的地方，我想我还会回到非洲吧。
告别开普敦之后，淳说他还要在非洲旅行一阵子，浅野要去南美洲，刚则要飞到比利时去。其中，要搭机到伦敦的我是第一个出发上路的。因为班机是凌晨五点半起飞，大家彻夜喝酒，唱着歌，然后三个人送我到机场，在大厅又唱起那首<我们的时间>，变成交织着欢笑和泪水的送别。到最后一刻，大家还是这么青春洋溢，我想，果然是拜非洲所赐吧！
2009-7-1920:14lpj
敬请期待第五章：中东—亚细亚——我面前的道路,届时作者将会走我国的丝绸之路。
2009-7-2121:47lpj
46命运的傀儡
从开普敦飞往伦敦后，我又开始久违的单骑之旅。
行程虽然轻便许多，扎营时一看到夕阳沉落玉米田，孤独感还是会忽然袭来。忍不住要苦笑，我明明应该已经习惯与孤独为伍了啊。
穿越欧洲中部，进入土耳其境内，我从这边转而南下，朝埃及前进。这个事件是在快到西奈半岛顶端那一带发生的。
沙漠是一片汪洋，有如风平浪静的大海，完全没有人烟，只有无人看守的无线电塔孤零零地矗立着。我就在那后头扎营露宿。
从沉睡中突然醒来，我听到一阵足音，已经来到了附近，我只觉得全身发烫。从脚步声听来，那毫无疑问是人，而且还笔直地朝我这边走来。
——是谁？
我尽量不出声地坐起来，到底要来干嘛？为什么会知道我的位置？从道路上往这个方向看是死角，应该看不到我的帐棚啊？
我静静从背包里拿出短刀，手心已经被汗水弄得湿答答。从帐棚入口的网孔可以看到月亮、月光下苍白的夜空和同样苍白的沙漠。脚步声转向我的帐棚后头，又绕过来，走向正面的入口。
苍白的夜空中浮现两道人影，他们停在原地，一动也不动地窥视着我。
外面的人应该无法透过网孔看到里头的状况，可是，背着月光的这两个人，也变成了两道剪影，无法判断他们的表情，只能从服饰推测是沙漠中的游牧民族贝都因人。他们住在沙漠深处，正好在回家的路上吗？还是这座无线电塔是他们的路标，在经过的时候正好发现我的帐棚？
“hello”，其中一个人用低沉的声音打招呼。我也尽量压低声音，回了一声“hello”。隔了片刻，这两个人开始窃窃私语，我在月光下看了看手表，现在是凌晨两点。
我从未听过贝都因人袭击游客，可是，在一贫如洗的他们看来，这个帐棚和我的自行车又值多少钱呢？更何况在三更半夜的沙漠上，根本没有人会经过。
他们又开始移动了，我以为他们正走离我的帐棚，结果又靠过来。看起来他们象是从视线中消失，却又突然冒出，动作实在非常诡异。与其说是步行，看起来倒像在溜冰似地，比较接近滑行，或者是彷徨无依的亡灵浮游在半空中，华丽得让人忍不住怔怔看着。在那样优美得当作中，却又有某种令人毛骨悚然的恐怖。
我完全忘了自己的处境，只顾着感叹这些沙漠居民高超的步法。
可是，他们到底为什么要绕着无线电塔和我的帐棚不停转圈呢？
我已经冷静下来了。事到如今也不能怎样，以前的我会这样看开，一切事物于最初就已经注定，而命运就是在我面前铺好的一跳轨道，自己只是单纯地走在那上面而已，我就像是命运的傀儡。我的观念中，的确有这种宿命的想法。
虽然我是抱着“让我彻底改变命运”的兴头而开启了旅程，可我还是依然有这种自暴自弃的念头，也就意味着，我还是一直在意“命运”。如果我可以忘了“命运”这回事，应该可以活得更自由自在才对。
